Виноградарством увлекается всё больше садоводов, ведь селекционерами уже выведено множество сортов, которые успешно приспосабливаются к условиям непривычного для культуры климата и приносят очень неплохой урожай. Рошфор — достижение не профессионала, а любителя, но по многим критериям он считается чуть ли не эталоном. А неприхотливость в уходе делает сорт очень подходящим для не слишком опытного садовода, желающего поэкспериментировать и попробовать вырастить что-то новое.
Содержание
Как выглядит виноград Рошфор
Рошфор — относительно новый, но уже очень популярный сорт винограда. Очень удачное селекционное достижение принадлежит не профессионалу, а любителю — Е. Г. Павловскому. «Родителями» новой разновидности стали сорт Талисман и популярный мускатный виноград Кардинал. Рошфор относится к категории столовых сортов, ценится за нетребовательность в уходе и ранние сроки созревания. Выведен он в 2002 году. От «предков» он унаследовал крупноплодность и характерный вкус, но выгодно отличается от них в плане устойчивости к типичным для культуры заболеваниям.
Виноград Рошфор появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел обрести множество поклонников
По внешнему виду виноград считается практически эталонным. Ягоды очень крупные, окрашены в насыщенный тёмный цвет. Кисти правильной формы, плотные. Процент мелких виноградин и ягод нетоварного вида стремится к нулю.
Рошфор отличается сильнорослостью. Древесина хорошо вызревает. Среднегодовой прирост — около 135 см. Побеги густо облиственные. Урожай поспевает быстро, со времени цветения проходит всего 110–120 дней, а если особенно повезёт с погодой летом — ещё меньше. Как правило, грозди можно срезать во второй декаде августа.
Лоза у Рошфора отличается скоростью роста, поэтому регулярная обрезка для него очень важна
Кисти правильной конусовидной формы, плотные. Средний вес одной грозди достигает 0,5–1 кг. Но при грамотном уходе они увеличиваются в размере и набирают массу 3–4 кг. Лоза в состоянии вытянуть такую нагрузку. Даже совершенно спелые ягоды не опадают и не гниют, долго остаются на ветвях, не теряя презентабельности. Вкус тоже никак не страдает. На каждой лозе формируются 12–22 кисти, но это слишком много, ей не «прокормить» такое количество плодов. Поэтому обязательно нужно нормировать урожай.
Кисти у винограда Рошфор крупные, плотные, правильной формы, очень презентабельные
Ягоды почти шарообразные или слегка вытянутые. Кожица окрашена в очень тёмный сине-фиолетовый цвет с красно-бордовым подтоном. Издали виноградины кажутся почти чёрными. Средний вес — 8–15 г, несколько реже — 18–20 г. Длина — 2,6–2,8 см. По размеру ягоды сравнимы с пятирублёвой монетой. От сорта Кардинал Рошфор унаследовал лёгкий мускатный аромат. Те же нотки присутствуют и в послевкусии. Благодаря этой особенности его очень ценят любители домашнего виноделия.
Домашнее вино из винограда Рошфор получается очень вкусным благодаря лёгким мускатным ноткам
Мякоть очень мясистая, сочная, нежная, и в то же время «хрустящая». Кожица плотная, но тонкая. Благодаря ей Рошфор неплохо хранится и переносит транспортировку на большие расстояния. Средний показатель сахаристости — 14–18%, накапливают сладость ягоды довольно быстро. Но и приторными их не назовёшь. Благодаря лёгкой освежающей кислинке (содержание фруктовых кислот — 4–7%) вкус у Рошфора очень сбалансированный. В каждой ягоде по 3–4 крупных семени.
Ягоды Рошфора неплохо переносят транспортировку — кожица у них тонкая, но прочная
Типичный для сорта оттенок ягоды Рошфора приобретают раньше, чем полностью созревают. Не торопитесь срезать кисти, ориентироваться нужно не только на цвет кожицы, но и на вкус и сладость ягод.
Урожайность Рошфора выдающейся не назовёшь (в среднем 4–6 кг с лозы, если очень сильно повезёт с погодой весной и летом — 8–10 кг), но это с лихвой окупается изумительным вкусом. Морозостойкость вполне достаточна, чтобы пережить зиму в субтропических регионах без укрытия (до -21–23ºС), но на Урале, в Сибири, в средней полосе России лучше перестраховаться и позаботиться о защите лоз осенью. При определении участка для виноградника следует учесть, что эта культура негативно относится к холодным сквознякам.
Сорт винограда Рошфор «работает» не на количество, а на качество — сверхурожайным его назвать нельзя, зато ягоды выше всяких похвал
Рошфор крайне редко страдает от такого опасного для винограда грибкового заболевания, как милдью (устойчивость даже выше заявленной 3–3,5 балла). Создатель утверждает, что он хорошо сопротивляется и оидиуму (2,5–3 балла), но опыт выращивания, пусть пока и не слишком богатый, свидетельствует: это не совсем так. Самый потенциально опасный для данной разновидности винограда вредитель — филлоксера. Профилактике и борьбе с ней придётся уделять особое внимание. Осы и птицы на этот виноград особого внимания не обращают. Первым мешает плотная кожица, вторым не слишком по вкусу характерный аромат.
Как защитить виноград от вредителей и болезней: https://klumba.guru/yagody/vinograd/obrabotka-vinograda-osenyu.html
Ягоды Рошфора выглядят просто изумительно, даже если на участке выращиваются иные сорта, взгляд сразу останавливается на них
С размножением Рошфора трудностей чаще всего не возникает. И саженцы, и черенки успешно и быстро адаптируются к новым условиям обитания. Сорт относится к категории самоопыляемых, соответственно, садовод не зависит от пчёл, шмелей и иных насекомых, которые весной нередко не проявляют активности, когда она выдаётся сырой и прохладной. Можно использовать его и как опылитель для иных разновидностей винограда.
При грамотном уходе кисти Рошфора существенно увеличиваются в размере
Кстати, цветёт Рошфор достаточно поздно. Это очень ценное качество для тех, кто собирается выращивать его в умеренном климате. Таким образом сводится к минимуму риск поражения бутонов возвратными весенними заморозками.
Цветёт Рошфор поздно, поэтому бутоны крайне редко попадают под возвратные весенние заморозки
Некоторые садоводы как недостаток данного сорта отмечают склонность к горошению ягод. Действительно, иногда это происходит, но не слишком часто. У лозы случаются «неудачные» сезоны, предсказать их заранее невозможно. Но грамотный уход за культурой поможет свести риск мельчания ягод к минимуму.
Видео: описание винограда Рошфор
Высадка саженцев Рошфора и необходимые подготовительные процедуры
Общая неприхотливость Рошфора распространяется и на условия выращивания. Но если вы хотите регулярно получать неплохой урожай, нужно с умом подойти к выбору места для виноградника и качественно подготовить посадочную яму. Ещё один важный момент — выбор саженцев.
Как и любая разновидность винограда, Рошфор любит тепло и яркое солнце. Соответственно, для высадки подбирают открытое место. Идеально подойдёт для виноградника участок поближе к вершине пологого холма, склон которого ориентирован на юго-восток или юго-запад. При этом лоза плохо реагирует на порывы холодного ветра и сквозняки. Желательно защитить посадки с севера с помощью естественной или рукотворной преграды. Она должна располагаться на некотором удалении от виноградника, не затеняя лозы. Самый хороший вариант — каменная или кирпичная стена, бетонный забор и так далее. Эти материалы нагреваются за день, а ночью делятся с виноградом накопленным теплом.
Подготовка места для винограда, глубина и схема посадки, удобрения и правильный полив: https://klumba.guru/yagody/vinograd/kak-posadit-vinograd-vesnoy-sazhentsami.html
Виноград высаживают только там, где лозам и ягодам хватит солнечного света
К качеству почвы Рошфор, в общем, безразличен, но практика показывает, что в лёгком песчаном грунте лоза медленнее развивается и, соответственно, хуже плодоносит. Вообще, любой виноград любит щебенистую, но плодородную почву.
Чего он не переносит категорически — застоя воды у корней. Они уходят в почву довольно глубоко, на 5–6 м. Поэтому если грунтовые воды располагаются ближе, чем в 2–2,5 м от поверхности земли, лучше подыскать другое место. При отсутствии альтернативы сооружают высокие гребни (0,6 м и более). По тому же критерию исключаются любые низины. Ведь там подолгу стоит дождевая и талая вода, скапливается сырой промозглый воздух.
Время высадки винограда на постоянное место зависит от климатических условий в регионе выращивания. В тёплых субтропиках садовод может ориентироваться исключительно на собственные предпочтения. Процедуру можно проводить как осенью (с начала сентября до конца первой декады октября), так и весной. Даже если выбрать первый вариант, растение успеет «привыкнуть» к новому месту и накопить достаточно питательных веществ для зимовки.
Весенняя высадка — единственно возможный вариант для регионов с умеренным климатом. Зима там крайне редко, точнее, практически никогда не наступает в соответствии с календарём. Угадать, сколько времени осталось до первых заморозков, совершенно невозможно.
Каждой лозе нужно обеспечить достаточную площадь для питания
Каждой лозе требуется достаточная площадь для питания. Иначе корни винограда начинают «расползаться» в стороны и «душат» даже плодовые деревья и ягодные кустарники, расположенные на значительном удалении от них (10–15 м). Между саженцами Рошфора оставляют не менее 2,5 м, ряды лоз отодвигают друг от друга на 2,5–3 м. Разрабатывая схему посадки винограда, необходимо выделить место и для шпалеры. Простейший вариант — несколько врытых в почву опор с натянутой на них в три ряда проволокой. Нижний располагается в 40–60 см от поверхности земли, следующий — в 100–120 см, последний — в 150–180 см. По мере роста лозы подвязывают к опоре. Чтобы они не перетирались, подкладывают прослойку — мочало или иной мягкий материал.
Выращивать виноград без шпалеры и получать урожай совершенно невозможно
Виноград Рошфор на участке занимает достаточно много места. Можно существенно сэкономить площадь, высаживая в междурядьях садовую землянику, редис, ранние сорта капусты, лук, чеснок, морковь, свёклу, пряные травы. Корневая система у всех этих культур поверхностная, «конкурентами» винограда в плане питания они не являются. Подойдут и любые сидераты, бархатцы, календула, лаванда, шалфей. Практика показывает, что резкие запахи отпугивают от грядок многих вредителей. А вот перец, томаты и хрен для Рошфора — нежелательные соседи. Эти растения сильно угнетают лозы.
Бархатцы рядом с виноградом — это не только красиво, но и полезно, их резкий запах отпугивает многих вредителей
К выбору саженца нужно подойти очень ответственно, ведь это, по сути, ваш будущий урожай. Приобретают посадочный материал исключительно у проверенных серьёзных поставщиков, заслуживающих доверия. Иначе садовод, в особенности начинающий, купив на ярмарке или с рук якобы виноград желаемого сорта, может быть очень неприятно удивлён. Заранее поинтересуйтесь местоположением питомника, где выращены саженцы. Если он находится недалеко от региона выращивания или севернее, можно рассчитывать, что приобретённые растения быстрее приживутся, ведь для них уже привычны условия местного климата.
Как следует из опыта виноградарей, наилучшую приживаемость демонстрируют саженцы в возрасте двух лет. У них должна быть развитая корневая система из двух «узлов» (верхнего и нижнего) и несколько боковых побегов. Корни у «правильных» экземпляров гибкие, эластичные, кремово-белые на срезе. Кора — гладкая, одного оттенка, не шелушащаяся и без пятен, подозрительно напоминающих плесень и гниль. Обязательно наличие на стволе небольшого «наплыва» – места прививки. Если его нет, саженец выращен из семени. Можно почти наверняка утверждать, что сортовых признаков «родителя» он не унаследовал.
Разумный выбор посадочного материала — залог обильного урожая в будущем
Посадочную яму копают с осени. Если высадка планируется на это время года — хотя бы за 2–3 недели до предполагаемой процедуры. Оптимальная глубина — 85–90 см, диаметр — 70–75 см. На дно насыпают дренаж, создавая слой около 10 см. Подходящий материал — галька, керамзит, щебень, глиняные черепки. Сразу же заботятся и о поливе растений. Для этого в субстрат на дне втыкают трубу из пластика диаметром около 8–10 см. Она должна подниматься над уровнем почвы на 6–10 см.
На дне посадочной ямы для саженца винограда обязателен слой дренажа — это не даст воде застаиваться у корней
Далее в яму высыпают 30–40 л перегноя или компоста. Если субстрат тяжёлый, глинистый, добавляют ещё 5–7 л песка. Затем идёт слой плодородного дёрна примерно такой же толщины, смешанного с удобрениями (150–190 г простого суперфосфата, 110–130 г калиевой селитры, 250–300 г доломитовой муки). Садоводы, не слишком жалующие минеральные подкормки, могут заменить их древесной золой (около 2 л). Субстрат в яме хорошо проливают водой. Когда он осядет, сверху добавляют ещё около 10 см перегноя и накрывают её шифером, рубероидом, иным материалом, не пропускающим воду. До верхнего края должно остаться примерно 40 см. В таком виде яма стоит до весны.
Перегной эффективно повышает плодородность почвы
Самое подходящее время для высадки Рошфора — с конца апреля до начала третьей декады мая. Субстрат должен прогреться минимум до 10–12ºС на 10 см в глубину. В этом можно ориентироваться на начало цветения одуванчиков. Нужно успеть до того, как саженец «проснётся» (когда листовые почки распустились, уже слишком поздно).
Доломитовая мука — природный раскислитель почвы, если не превышать дозировку, побочных эффектов у неё нет
Непосредственно процедура высадки в грунт ничего сложного собой не представляет. Действовать нужно по следующему алгоритму:
- Умеренно полить грунт на дне посадочной ямы, слегка разрыхлить его.
- Примерно за сутки до высадки замочить корни саженца в воде комнатной температуры с добавлением любого биостимулятора. Из покупных средств чаще всего применяют Эпин, Эмистим-М, Корневин, но можно использовать и народные — мёд, сок алоэ, янтарную кислоту. Затем для предотвращения заражения грибковыми инфекциями их нужно протравить в течение 15–20 минут в любом фунгициде биологического происхождения (Ридомил-Голд, Максим, Байкал-ЭМ, Витарос) либо в ярко-малиновом растворе перманганата калия.
- Корни в верхнем узле обрезать полностью, в нижнем — укоротить на пару сантиметров. Обмазать их смесью порошковой глины и свежего навоза. Её нужно развести водой до консистенции густой сметаны. Кашице дают засохнуть, оставляя саженец на открытом воздухе на 2–3 часа.
- Поставить растение на дно посадочной ямы, предварительно насыпав на дно невысокий холмик из плодородного дёрна. Если растение продавалось с закрытой корневой системой — выкопать небольшое углубление и разместить ком земли в нём. Расправить корешки, убрав все торчащие вверх и в стороны.
- Заполнить яму смесью плодородного дёрна и перегноя. В процессе субстрат осторожно утрамбовывают, а растение встряхивают, держа за ствол, чтобы не осталось воздушных «карманов». Постоянно необходимо контролировать положение корневой шейки. При правильной высадке она должна находиться в 6–8 см над землёй.
- Грунт ещё раз примять. Растение обильно полить, расходуя 25–30 л тёплой воды. Её выливают в кольцевую бороздку, расположенную примерно в 50 см от ствола. Когда влага впитается, почву мульчировать перегноем, свежескошенной травой. Свежие опилки (особенно хвойные) и торф использовать не рекомендуется — они быстро закисляют субстрат. Центральный побег укоротить на четверть, боковые обрезать коротко, оставляя от них по 2–3 см. На первые 2–3 недели саженец необходимо защитить от прямых солнечных лучей с помощью навеса из любого белого укрывного материала.
Высадка в грунт винограда мало чем отличается от аналогичной процедуры для иных саженцев
Видео: высадка саженца винограда в грунт
Рекомендации по уходу за виноградом Рошфор
Общая неприхотливость в уходе не означает, что Рошфор можно просто забросить и при этом рассчитывать на обильный урожай. Определённые усилия садоводу приложить всё-таки придётся. Хотя ничего сверхъестественного от него не потребуется
Полив
Как и любой виноград, Рошфор отличается развитой корневой системой. Корни углубляются в почву минимум на 5–6 м, поэтому засуху, даже длительную, растение переносит неплохо. Но это не значит, что о поливе можно совсем забыть. Во время формирования гроздей и вызревания ягод виноград особенно нуждается в воде. То же можно сказать и о молодых лозах, которым она нужна для нормального роста.
Первый полив проводится в середине апреля, когда ещё не распустились листовые почки. Если на улице уже достаточно тепло, и вы хотите, чтобы растение быстрее «проснулось», используют тёплую воду. И наоборот, холодную — когда ожидаются возвратные весенние заморозки. В этом случае лоза пробудится от «спячки» немного позже. Норма — около 30 л на растение.
После этого растению достаточно четырёх поливов за сезон. Почву увлажняют, когда распустятся листья, сразу после цветения и в момент формирования завязей (ягоды достигают размера горошины). В среднем на 1 м² расходуют около 50 л воды. Если виноград выращивается в лёгком песчаном грунте, норму увеличивают в 1,5 раза.
Поливают виноград с помощью специально вкопанных в землю трубок — это позволяет промочить почву на необходимую глубину
Последний раз и очень обильно виноград Рошфор поливают в середине осени. От процедуры можно отказаться, только если предыдущие месяц-полтора выдались очень дождливыми. На взрослую лозу расходуют 70–80 л воды. Это помогает ей нормально подготовиться к зимовке. Как показывает практика, сухой субстрат промерзает на большую глубину.
Молодые лозы поливают чаще. Почву увлажняют раз в неделю, расходуя на растение 5–20 л воды. Можно чередовать обычную воду с раствором биостимулятора. Лучшее время для процедуры — вечер после захода солнца. Во второй половине вегетативного сезона интервалы между ними увеличивают до двух недель.
Нельзя поливать Рошфор во время цветения и примерно за месяц до ожидаемого сбора урожая. В первом случае бутоны массово осыпаются, грозди становятся не такими плотными, во втором — ягоды не могут набрать присущую сорту сахаристость, мякоть получается «водянистой» и не слишком плотной, кожица часто трескается.
Что касается способа, сразу отпадает дождевание и полив из лейки, шланга. Виноград очень негативно относится к орошению листьев и стеблей, оставшиеся на них капли могут стать причиной развития гнили. Опытные виноградари даже рекомендуют соорудить над лозами навес для того, чтобы защитить их от обильных осадков. Самый лучший вариант — полив с помощью специальных дренажных труб, вкапываемых в субстрат ещё до посадки. Также приемлем капельный полив и увлажнение почвы с помощью канавок, выкопанных в междурядьях, но в этом случае достаточно сложно промочить грунт на требуемую глубину.
Попадания капель на листья и стебли винограда следует избегать, чтобы не провоцировать развитие гнили
Залив виноградника — худшее, что может сделать садовод. Засуху Рошфор переносит намного лучше, чем «болото» у корней. Они очень быстро загнивают.
Подкормка винограда
Питательные вещества в большом количестве вносятся в посадочную яму. Соответственно, на год пребывания в открытом грунте саженец обеспечен всем необходимым. Удобрения начинают вносить только следующей весной. Перебарщивать с ними не стоит, за сезон растению достаточно трёх-четырёх подкормок.
В середине весны почву в приствольном круге рыхлят, одновременно внося перегной. Если развитие лозы вас устраивает, можно делать это раз в два года. Чтобы быстрее «проснуться», ей нужны азотные удобрения. Карбамид или аммиачную селитру из расчёта 10–15 г/м² распределяют в радиусе 50–70 см от ствола.
Карбамид, как и другие удобрения с содержанием азота «пробуждает» растения от зимней спячки, активизируя процессы роста
Цветущий Рошфор поливают разведённым в воде удобрением с содержанием азота, калия и фосфора (Нитрофоска, Азофоска, Диаммофоска). Достаточно 45–50 г на 10 л воды. Все необходимое содержат и натуральные подкормки — настои коровьего навоза, птичьего помёта, листьев одуванчика, зелени крапивы. Готовят их примерно 3–4 дня, перед использованием процеживают и разбавляют водой 1:10 или 1:15, если сырьём был помёт. Через две недели после цветения процедуру повторяют.
Настой крапивы — абсолютно натуральное и совершенно бесплатное удобрение
После этого в азоте Рошфор уже не нуждается. Напротив, его избыток стимулирует лозу к наращиванию зелёной массы, что не идёт на пользу питанию кистей. Также это ослабляет её иммунитет.
В третий раз Рошфор удобряют, когда ягоды достигнут размеров фундука. В 10 л воды разводят по 20–25 г простого суперфосфата и калимагнезии. Природный источник калия и фосфора — древесная зола. Её можно подсыпать к корням во время рыхления или готовить настой. Ещё через три недели растения поливают раствором любого комплексного удобрения для винограда (Новоферт, Растворин, Флоровит, Чистый лист и так далее).
Древесная зола — природный источник калия, фосфора, кальция и магния
Не стоит забывать и о внекорневых подкормках. Раз в месяц начиная с мая листья опрыскивают раствором сульфата цинка, сернокислой меди, борной кислоты, перманганата калия, молибденокислого аммония (по 1–2 г на литр воды). Процедуру планируют на вечер пасмурного прохладного дня. Чтобы раствор медленнее испарялся, на литр добавляют половину чайной ложки любого растительного масла или столовую сахарного сиропа.
Существует довольно много удобрений, специально предназначенных для подкормки винограда
Видео: типичные ошибки начинающего виноградаря
Обрезка
Процедура, вызывающая наибольшие трудности, в особенности у начинающего виноградаря. Но как бы сложно это ни было, она необходима. Правильно сформированная лоза приносит больший урожай.
Львиная доля необходимых работ проводится при осенней обрезке винограда на лозах с полностью опавшими листьями при температуре воздуха не ниже -3°С. Весной убирают только замёрзшие и обломившиеся под тяжестью снега побеги. «Раны» у винограда не заживают в принципе, выделяющийся сок может просто залить «глазки», провоцируя развитие гнили. По той же причине обрезку проводят не до точки роста, а оставляя «пенёк» высотой 3–4 см. Он быстрее засохнет. Летом можно убирать листья, затеняющие кисти. Также допускается чеканка — укорачивание побегов на 10–20 см. Опыт виноградарей свидетельствует, что после такой процедуры увеличивается количество и качество ягод.
Любую обрезку проводят только остро заточенным стерилизованным инструментом. Срезы делают одним слитным движением, чтобы не разлохмачивать древесину. Их тут же дезинфицируют, промывая 2%-м раствором медного купороса. Народное средство аналогичного действия — кашица из листьев щавеля.
Для любых работ с лозой используют только остро заточенный и продезинфицированный инструмент
На следующий сезон после высадки в грунт центральный побег коротко обрезают, оставив две нижние почки. Из них растят два «рукава», которые подвязывают к нижней проволоке на шпалере горизонтально. Осенью один из них укорачивают радикально, до тех же двух почек, второй — до четырёх.
На вторую весну их возвращают на шпалеру после зимовки. Из ростовых почек формируются новые побеги, которые направляют вертикально под небольшим наклоном, подвязывая к проволоке следующего уровня. Получившаяся конструкция напоминает веер. Осенью первые два побега на более длинном «рукаве» укорачивают до двух почек, на следующих оставляют по четыре. Наружные должны быть немного длиннее внутренних.
Ещё через год формируют два таких же «рукава» над первыми. Те, в свою очередь, укорачивают наполовину. К этому моменту они должны достигать 1–1,5 м в длину.
Среди виноградарей нет единого мнения относительно того, когда лучше выполнять обрезку, весной или осенью. Но существуют рекомендации специалистов, утверждающих, что в регионах с суровым климатом предпочтительна осенняя обрезка, а в теплых климатических зонах — весенняя: https://klumba.guru/uhod-za-rasteniyami/obrezka-vinograda-vesnoy.html
Обрезка винограда — достаточно сложная для новичка процедура, но она лозам совершенно необходима
Следующей весной избавляются от всей поросли на стволе ниже уровня первой проволоки. Вертикальные побеги на «рукавах» удаляют, оставляя только 2–3 самых верхних. Осенью их нужно будет прищипнуть до уровня седьмой-восьмой почки, именно они будут плодоносить. Нижние два «рукава» обрезают совсем коротко, до второй-третьей почки. Это будут так называемые сучки замещения. Далее полученную конфигурацию поддерживают, ежегодно убирая отплодоносившие вертикальные побеги. Их место занимают лозы, растущие из сучков замещения.
Видео: осенняя обрезка винограда
Подготовка к зимовке
Холодоустойчивость Рошфора позволяет ему перезимовать без дополнительного укрытия в тёплых южных областях, но в условиях умеренного климата позаботиться о нём совершенно необходимо. Сначала нужно очистить приствольный круг от сорняков, опавшей листвы, иного растительного мусора, хорошо разрыхлить почву и обновить слой мульчи. Его толщина — не менее 10 см, у самого ствола — до 20–25 см. Лучше всего использовать перегной или торфяную крошку.
Опытные виноградари проводят катаровку. Они немного разгребают землю у основания ствола и обрезают все мелкие корешки. Зиму они точно не перенесут. Такая процедура позволит растению не тратить лишнее питание.
На зиму виноградные лозы обязательно снимают со шпалеры
Побеги аккуратно снимают со шпалеры, связывают по несколько штук и раскладывают на земле либо помещают в заранее вырытые неглубокие канавки. Сверху их присыпают палой листвой, стружкой, закидывают лапником. Если зима ожидается малоснежной и суровой — дополнительно прикрывают двумя-тремя слоями мешковины или любого другого материала, пропускающего воздух.
В конце осени виноградные лозы должны выглядеть примерно так
Весной укрытие снимают не ранее, чем температура воздуха достигнет отметки 10–12°С. Если ожидаются возвратные заморозки, можно сначала проделать в нём несколько отверстий для вентиляции.
Видео: укрытие виноградных лоз на зиму
Как бороться с типичными для сорта болезнями и вредителями
Наиболее опасный для винограда Рошфор вредитель — филлоксера. Птицы и осы особого внимания на него не обращают, но лучше все же перестраховаться и надеть на созревающие грозди мешочки из мелкоячеистой сетки. Или затянуть ею виноградник целиком.
Филлоксера (она же виноградная тля) – мелкие насекомые зеленовато-жёлтого цвета. Она делится на две разновидности — корневая и листовая. С первой особенно трудно бороться. Питаются вредители соками растения, атакуя соответственно корни или листья. На них появляются вздутия разного размера, напоминающие бородавки. Лоза останавливается в развитии, постепенно сохнет и гибнет.
Для того, чтобы не пропустить появление листовой филлоксеры, нужно регулярно осмаривать лозы
Заметить появление корневой филлоксеры вовремя практически невозможно. Поэтому в абсолютном большинстве случаев садоводу остаётся только выкорчевать заражённые лозы и сжечь их. Виноград на этом месте и в радиусе 25–30 м нельзя высаживать в течение ближайших 10–15 лет.
Обнаружение корневой филлоксеры — достаточный повод для продолжительного карантина
Практика показывает, что вредителя отпугивает запах обычной петрушки. Окружив виноградник своеобразным зелёным «барьером», можно свести риск появления филлоксеры к минимуму. Также можно в воду для полива добавлять инсектициды против колорадского жука (Антижук, Базудин, Золон). Ещё один надёжный способ защиты от нее — прививка черенков Рошфора на подвой, имеющий иммунитет к этому вредителю. Но такая операция требует от садовода наличия определённых навыков, да и вкус ягод может измениться.
Чтобы отпугнуть филлоксеру, садоводы высаживают по периметру виноградника и в междурядьях петрушку
Если листовая филлоксера замечена своевременно, применяют Актеллик, Кинмикс, Фозалон, Фустак. Эти же препараты используют для профилактических обработок. Лозы опрыскивают перед тем, как распустятся листовые почки и ещё дважды с интервалом 2,5–3 недели.
Видео: как бороться с филлоксерой на винограде
Оидиум или мучнистая роса — грибковое заболевание, от которого виноград Рошфор страдает наиболее часто. Листья загибаются по краям, покрываются слоем белесого налёта, напоминающего рассыпанную муку. Постепенно он темнеет и «уплотняется». Бутоны засыхают. На кожице ягод появляется «сеточка» из тонких штрихов, превращающихся в трещины, они чернеют. Их нельзя употреблять в пищу и использовать как сырье для приготовления вина.
Оидиум — опасное заболевание, которое ведёт к потере большей части урожая, а в перспективе — и всей лозы, если ничего не предпринимать
Для профилактики в середине мая виноградные лозы опрыскивают коллоидной серой (40 г на 10 л воды). Она же используется для борьбы с заболеванием, если грибок замечен на ранней стадии, но концентрацию препарата увеличивают в 2,5 раза. Иные народные средства — раствор кальцинированной соды (100 г на 10 л воды), корневищ хвоща полевого, стрелок чеснока. Также можно использовать 3%-й Нитрафен или 1%-ю бордоскую жидкость. Виноградник обрабатывают 4–5 раз в течение вегетативного сезона.
Коллоидная сера — действенное средство для профилактики оидиума
В тяжёлых случаях применяют фунгициды. Болезнетворный грибок не переносит соединений меди. Для борьбы с ним подойдут и надёжные средства, проверенные многими поколениями садоводов (бордоская жидкость, медный купорос), так и новые современные препараты (Тиовит-Джет, Фитоспорин-М, Акробат-МЦ, Витарос). Но ими нельзя опрыскивать цветущий виноград и лозы примерно за месяц до созревания ягод.
Бордоская жидкость — один из самых распространённых фунгицидов, её можно приготовить самостоятельно
Отзывы садоводов
После посещения виноградника у своего товарища понравился сорт Рошфор. Приличная устойчивость и неплохая товарность гроздей. Уже начал окрашиваться (на 18 июля). На своем кусте вторая вегетация — вижу хорошую силу роста и устойчивость. В следующем году буду ожидать сигнального плодоношения.
Виноград Рошфор… Сорт — супер: сила роста хорошая, устойчивость к болезням выше заявленной. Ягода плотная, очень крупная, хрустящая, с лёгким мускатом! Ягода на кусте сохраняется два месяца. На данный момент у меня посажено 15 кустов.
В наших конкретных условиях в Рошфоре никакого муската нет и в помине (даже после долгого висения на кустах), плюс присутствует сильное горошение ягод (как у Кардинала) в каждой грозди ежегодно. Срок созревания — реально ранний, где-то 10 августа, но при желании можно щипать и раньше, вкус травянистый и мякоть плотная. Окрашивается раньше, чем поспевает.
По мне, виноград Рошфор очень вкусный. На моей земле ягода Низины очень сходна со вкусом Рошфора, конечно, сроки разные… Все, кто на участке пробовал этот сорт, дают высокую вкусовую оценку. А что пишут: «горошит» – поработать с кустом надо… Хотя у меня нет «гороха», утверждать этот факт не буду, ещё только первое плодоношение.
Эта форма винограда появилась на нашем участке в первой партии саженцев от автора и уже давно прочно обосновалась на кубанской земле. За все эти годы я ни разу не пожалела, что имею этот виноград. Может, потому, что мне нравится «кардинальный» вкус его ягод… Урожай всегда стабильный с кустов и без горошения, на что многие другие виноградари жалуются. Вот только у меня он никак не вызревает за заявленные 95 дней, а где-то за 105–110 дней при нормальной нагрузке. Грозди легко набирают вес в 1 кг и более. Мне приходилось наблюдать на фермерских участках, где Рошфор привит на подвой Кобер 5ББ грозди и в 3–4 кг. Ягоды в зависимости от ухода и возраста кустов могут быть до 20 г, с плотной мякотью и лёгким привкусом муската. Сам виноград транспортабелен и имеет хороший товарный вид. Устойчивость к заболеваниям на уровне 3 баллов. Хочу отметить ещё одну особенность данного винограда: раскрываются почки позже всех, что положительно сказывается на урожайности при возвратных заморозках.
У меня Рошфор живёт уже три года, по мне, так вкус просто уникальный, гроздь очень красивая, лоза вызревает отлично, проблем с болезнями нет при стандартных обработках, количество кустов буду увеличивать.
У меня Рошфор осы и воробьи не трогают. Очень хорошее качество для винограда. Да и по урожайности хорош.
Недавно довелось увидеть Рошфор вживую. Поверьте, фотографии не передают истинное впечатление от этих ягод! Здоровенные фиолетовые шары, отличный вид!
Рошфор — это стабильно урожайная форма, всегда опыляется хорошо и вкус радует.
Рошфор — один из моих любимых сортов винограда. Сила роста большая, ягода крупная, вкусная. Грозди большие.
Большинство виноградарей, выращивающих Рошфор, однозначно довольны приобретением. Этот сорт очень удачно сочетает нетребовательность в уходе с презентабельностью и отменными вкусовыми качествами ягод. Также к его несомненным достоинствам относится неплохой иммунитет. Соответственно, от садовода, желающего получить урожай, не потребуется ничего сверхъестественного. Но с важными нюансами ухода за культурой лучше ознакомиться заранее.
