Саженцы ежевики, даже колючей, стоят недёшево. И, если приобретённый кустик порадовал урожайностью и вкусом ягод, появляется желание размножить его.
Содержание
Как размножается ежевика
Вырастить саженцы ежевики можно в домашних условиях или в теплице, а некоторые сорта размножают прямо на грядках. Ползучие сорта и промежуточные между пряморослыми и росяниками поникающие виды укореняются верхушкой стебля. Другие дают корневые отпрыски, как малина.
Кроме того, ежевику размножают черенками или горизонтальными отводками (прикапывая молодые побеги). Саженцы многих колючих сортов получают, проращивая в теплицах или в помещении корневые черенки. В продаже есть даже семена ежевики.
Можно ли вырастить ежевику из семян
Хотя новые сорта ежевики получают посевом семян, полученных при ручном опылении цветков, размножают эту культуру в основном вегетативным способом, то есть укореняя части растения.
Крупноплодные и ремонтантные растения получают путём сложной гибридизации различных видов ежевики, и сеять собранные с них семена бессмысленно.
Плодоносить сеянцы начинают на третий — четвёртый год после посева.
Зачем размножать ежевику семенами
В питомниках продают современные сорта — крупноплодные, с ягодами весом 8–16 грамм, но требующие укрытия на зиму и обязательных обработок от болезней и вредителей.
Некоторые сорта, заявленные производителем как не требующие укрытия на зиму, такие как Бжезина, Эбана, Чачанска Бестрна в условиях Белоруси и на большей части территории России приходится укрывать. Это не всем удобно.
А старые сорта, такие, как Агваам, Изобильная, Уфимская местная с ягодами весом 3–4 грамма, профессионалы не разводят.
Брать саженцы у бабушек на рынке опасно, вдруг какую инфекцию в сад занесёшь. А семенами — никакого риска.
Если на пакете написано, что ягоды весом 6–8 грамм, покупать семена не стоит: непонятно, с каких сортов их собирали. А вот обещание изумительно сладких ягод — небольшое преувеличение.
Сеянцы растут медленно, и плодоносить начинают через 3–4 года после посева
Растут сеянцы очень медленно.
Но для регионов с прохладным и холодным климатом посев имеет много плюсов.
Растения из семян (не только у ежевики, а у большинства растений, размножаемых вегетативно картофель, чеснок и др.) устойчивее к болезням, вредителям, капризам погоды. Ещё лучше, если из спелых ягод на лучших сеянцах собрать и посеять семена. В этом убедился на своих опытах ещё Мичурин. При первом посеве только 40% процентов сеянцев имели все нужные свойства, а выращенные из семян, отобранных с лучших из этих кустов, оказались урожайнее и выносливее материнских растений.
Все правила выращивания ежевики: сажаем, формируем, размножаем и обрабатываем от вредителей: https://klumba.guru/yagody/ezhevika-uhod-i-posadka.html
Как сеять ежевику
семена ежевики от случайного опыления для посева брать не стоит
Заставить семена ежевики прорасти непросто.
Чтобы они проклюнулись, нужна стратификация, то есть продолжительное хранение влажных семян при температурах, близких к нулю. Вначале семена тщательно промывают и замачивают на сутки в воде без хлора. Затем смешивают с тщательно промытым и прокалённым влажным песком. Последнего берут 1–2 столовых ложки, смесь насыпают в чистый одноразовый контейнер с крышкой и отправляют в холодильник.
Лучше всего всходят семена ежевики, если температура первые две недели чуть выше нуля, затем около суток их держат при -50C , и далее около месяца при +20C — +50C. При этом каждую неделю надо проверять и при необходимости увлажнять смесь. Можно, конечно, весь период держать семена при плюсовых температурах. Но тогда период между посевом и всходами будет длинее в полтора — два раза. Важно дважды в неделю открывать контейнер и проветривать несколько минут.
Если времени на стратификацию нет, проводят скарификацию — искусственное повреждение оболочки семян. Есть разные способы, но самый простой в применении — механическая скарификация. Сухие семена нужно поцарапать. С мелкими, как у ежевики, поступают так. В небольшую пластмассовую коробочку кладут вырезанный кусочек наждачной бумаги, чтобы полностью закрывал дно. Семена смешивают с чайной ложкой мелкого песка и высыпают в коробочку. Затем маленькой пластмассовой крышечкой вращательными движениями катают смесь семян с песком по наждачной бумаге. Никакого усилия, семена надо поцарапать, но не расплющить.
Затем дезинфекция — в растворе марганцовки (0,5 грамма на 0.5 литра воды) на 15 минут с последующим промыванием, либо на сутки в растворе фитоспорина (8–10 капель на стакан воды).
Грунт для посева семян составляют из смеси торфа средней степени разложения и вермикулита в соотношении 5 к 1. На дно насыпают дренаж — агроперлит, мелкий керамзит или песок. Поверхность насыпанного в ящики или горшочки грунта выравнивают и слегка уплотняют, поливают. Высевают семена на расстоянии полтора сантиметра в ряду и два — между рядами. Каждое семечко прижимают к почве, а сверху присыпают песком или вермикулитом, слоем 4–5 мм.
Семена при посеве раскладывают на влажный уплотнённый грунт, а сверху засыпают лёгким субстратом слоем 5 мм
Ящик накрывают стеклом, горшочки можно пищевой плёнкой. До появления всходов проветривают дважды в неделю, а с появлением всходов — ежедневно. Температура для прорастания 22–260 C. Поливать водой комнатной температуры, под корень из чайной ложки, умеренно, не допуская сырости. От посева до всходов — от 2 до 4 недель. Если прошло уже полтора месяца, а всходов нет — или перестарались с поливом, или семена некачественные.
Уход за сеянцами
После всходов 4–5 дней крошечные растения постепенно приучают к свежему воздуху, раскрывая на 15–20 минут 1–2 раза в день. В этот период без подсветки не обойтись. С появлением второго настоящего листа сеянцы пикируют. Важно не повредить кончик главного корня.
Подкормки начинают после появления первого настоящего листа между семядольными, Первый раз сеянцы опрыскивают из пульверизатора слабым раствором препарата Фитоспорин, дозировка вдвое меньше указанной на упаковке. Через 2–3 дня таким же раствором подкормить под корень.
Срок посева семян в зависимости от даты предполагаемой высадки. Сеянцам к моменту переселения в парник или теплицу должно быть не менее 30 дней, а под временные укрытия — 45. В северных регионах высаживают в июне, когда минует угроза заморозков, в южных — в начале сентября, так как весной сеянцы не успевают прижиться до наступления жары. Жители Средней полосы России, Черноземья, Южной и западной Белоруси могут высаживать сеянцы как в мае, так и в конце августа, но обязательно под укрытия, в парник или теплицу.
Молодые растения сажают по схеме 30 на 20 сантиметров в рыхлый, удобренный органикой, грунт со слабокислой реакцией. Если сажать, не разрушая земляной ком, приживутс 100% саженцев.
Перед заморозками кустики, растущие в открытом грунте, слегка окучивают.
На постоянное место высаживают весной следующего года.
Посадка и пересадка ежевики, хоть и имеют некоторые нюансы, не так сложны, чтобы с этим не справился даже далёкий от огородных дел человек: https://klumba.guru/yagody/posadka-ezheviki-vesnoy.html
Вегетативное размножение ежевики
Получить с понравившегося куста посадочный материал в большом количестве можно черенкованием. Для получения саженцев используют зелёные черенки, одревесневние молодые стебли с развитыми почками и даже нарезанные на кусочки корни.
Размножение ежевики зелёными черенками
Молодые побеги нарезают с кустов острым ножом. С одного побега замещения можно получить один или несколько саженцев. В первом случае, как только длина молодого стебелька достигнет 12–17 см, его срезают ниже уровня почвы на 2,5–3 см. Верхушку не прищипывают. Сажают вертикально.
Черенки высаживают густо, до 300 штук на квадратном метре. На поверхность почвы на грядке насыпают песок слоем 1 см. В первые дни листья на черенках ежедневно опрыскивают.
Если сажают в открытый грунт, накрывают тонким агроволокном (плотностью 17–20 грамм на метр). При посадке в контейнерах субстрат — смесь торфа с агроперлитом (3 к 1).
Для повышения приживаемости дважды в недеклю опрыскивают Црконом (2 капли на литр отстоянной воды).
Саженец из побега замещения, укорененный в июне, осенью готов к высадке
Во втором варианте побег длиной 60–70 см нарезают на кусочки с одной-двумя почками и одним листом (нижний, если он есть, срезают). При посадке нижняя почка оказывается в песке, но над поверхностью почвы. Верхний срез строго над почкой.
Черенки высаживают густо, до 300 штук на квадратном метре. На поверхность почвы на грядке насыпают песок слоем 1 см.
Видео: нарезка зелёных черенков
Укоренять можно в теплице, на подготовленной грядке, укрыв агроволокном, и даже в квартире.
На две недели с момента высадки затенить посадки. Кроме того, черенкам требуется высокая влажность воздуха. Листочки опрыскивают каждый вечер. В теплицах с применением искуственного тумана укореняется 100% черенков, на грядках и подоконике — до 70%.
Но в комнате и в теплице высокий риск грибковых инфекций, обязательны обработки фунгицидами для профилактики. В квартире рекомендуется применять Топсин-М или Фитоспорин.
Размножение ежевики корневыми отпрысками
Некоторые сорта высокорослой ежевики дают побеги от корней на расстоянии до 60 см от куста. Эту поросль удаляют, чтобы не истощать куст и избежать загущения. Но можно использовать её как посадочный материал.
Как только высота побегов достигнет 10–15 см, их аккуратно выкапывают, стараясь не повредить корни куста. Сажают каждый побег в двухлитровый контейнер с рыхлой почвой и ставят в притенённое место на 2 недели.
Чтобы создать оптимальную влажность, можно сделать индивидуальные мини-теплички: накрыть каждый саженец двухлитровой пластиковой бутылкой без дна, колпачок снимают.
К высадке на место с комом земли саженцы готовы к сентябрю.
С пряморастущих взрослых кустов ежевики с лёгкостью можно за два года получить больше ста саженцев. Ограничение одно — подходит только для колючих сортов. Вокруг куста рисуют круг диаметром 1 метр и по окружности выкапывают канавку на штык лопаты. Образовавшееся углубление сразу обильно поливают отстоянной водой и засыпают доверху смесью перегноя с песком. Весной следующего года вокруг куста вырастет от 30 до 70 боковых отростков. Сам куст подкармливают органикой каждые 10 дней, по 1 лиру готового раствора. А поросль поливают, не допуская пересыхания грунта или избытка влаги. С наступлением жары мульчируют почву в круге соломой или высушенной травой.
грядку для посадки корневых отпрысков делают в защищённом от ветра месте
В августе отрезают от материнского куста и сажают на рассадную грядку. Маточный куст используют для размножения еще 2–3 сезона, а потом выкорчёвывают. Ягод он не будет давать, только поросль.
Размножение горизонтальными отводками
Способ лёгкий и безопасный для материнского куста. Применяется на пряморастущих сортах и гибридах, в том числе ремонтантных. Молодой побег, как только его длина достигнет 40 см, осторожно пригибают к земле. Стебелёк в этот период гибкий, его пришпиливают к взрыхленной почве, поливают и присыпают центральную часть рыхлой почвой слоем 3–4 см.
На прикопанной части стебля формируются корни
Верхушка через два-три дня сама примет вертикальное положение. Мульчируют соломой или кусочком агроспана, чтобы почва не пересыхала. Два-три раза за сезон поливают раствором Корневина или Циркона. В середине августа чистым секатором отрезают побег от куста, а в начале сентября в регионах с тёплым или умеренным климатом аккуратно окапывают, стараясь не повредить ни корни материнского растения, ни молодого саженца. Укоренённые отводки высаживают в теплицу или парник, расстояние — 40 на 40 см. Глубина такая же, как была на грядке. Поливают Корневином, по литру на растение. Через год высаживают на постоянное место.
Размножение ежевики делением куста
Этот способ помогает получить из одного растения 4–5 готовых саженцев.
Рано весной, до распускания почек, выбранный куст аккуратно выкапывают, стараясь не повредить боковые корни. Затем разрубить его на части, так, чтобы каждая имела один — два однолетних побега и хорошо развитый корень. Делёнки тщательно очищают от остатков корневища и старых стеблей, обрезают повреждённые концы корней, надземную часть укорачивают, отставляя 30–40 см, если побег один, и по 20 см в случае, если отделённая часть с двумя однолетними стеблями. Все зачищенные места и срезы смазывают зелёнкой из аптечки.
Получившиеся саженцы сразу сажают в подготовленные лунки, слегка опудрив корешки Корневином или другим подходящим стимулятором. В жаркую погоду их притеняют. И оборвать все бутоны, не дожидаясь цветения. Не допускать пересыхания почвы. К следующему сезону сформируются крепкие кустики, способные дать хороший урожай.
Укоренение верхушек побегов ежевики
У стелящихся и поникающих форм ежевики в мае — июне обрезают верхушки мольдых побегов. Длина побега к моменту обрезки — 40–50 см. Обрезать не самый кончик, а часть стебля длиной 10–11 см. Эта процедура спровоцирует рост боковых побегов. К концу лета концы веточек начинают утолщаться. стоит им прикоснуться к рыхлой влажной почве, и появятся корешки. Присыпать землёй для укоренения не нужно, а вот перед ожидающимися заморозками окучить, подсыпая холмиком рыхлую почву к укоренённому кончику. Весной аккуратно отгребают подсыпанную почву пересаживают саженцы с комом земли на постоянное место.
Микроклонирование
Саженцы из черенков не совсем одинаковы. Какие-то отличаются мощностью кустов, другие — урожайностью. Даже размер ягод может оличаться. Но в лабораториях учёные могут из крохотоного кусочка ткани получить точную копию выбранного экземпляра. Из одного растения за год получают сотни тысяч микроскопических копий. Крохотные росточки помещают в пробирки, далее высаживают в стерильные боксы, а далее в специально оборудованнык теплицы. Такие саженцы в дальнейшем используют в научных целях. Себестоимость выращенных в пробирке саженцев очень высокая, более 1000 рублей каждый.
Список удачных сортов и гибридов ежевики: https://klumba.guru/yagody/ezhevika-sorta-opisanie-foto.html
Выбираем кусты для черенкования
Только приобрётенные молодые растения для нарезки черенков, даже зелёных, не используют.
После пересадки кустик направляет все силы на то, чтобы прижиться после пересадки. Нужны сильные, здоровые растения, пересаженные не менее чем 10 месяцев назад.
Размножение ежевики отрезками корней
Если предполагается нарезать корневые черенки, учесть следующее:
- Неколючие сорта при размножении корнями могут дать колючие растения (при этом остальные признаки сорта сохраняются);
- Растение, с которого нарезали корни, в дальнейшем не получится использовать для получения ягод, а только для размножения;
- Толщина корневых черенков влияет и на скорость пробуждения точек роста, и на жизнеспособность молодых ростков. Теоретически подойдут отрезки толщиной от 3 мм и даже меньше. Но практика показывает, что оптимальный диаметр корешков для черенкования — от 5 до 8 мм. Не стоит губить хорошие кустики, если у них корни меньше.
- Ползучая ежевика отлично размножается укоренением верхушек,черенки с такой не нарезают. В этом нет смысла, четырёхлетний кустик при определённых условиях за сезон способен дать до 30 готовых к высадке саженцев.
- Если планируют черенковать сеянцы, важно предварительно убедиться в том, что экземпляр подходящего качества — не даёт обильной корневой поросли, ягоды хорошего вкуса и достаточная их часть успеет вызреть. Пока куст не даст полноценного урожая, понять это невозможно. А вот укоренить по 2–3 верхушки с куста можно. Только не спешите раздавать получившиеся саженцы друзьям или знакомым, пока не уверены в качестве.
Из толстых корешков и ростки сильные
Нарезать корни на кусочки длиной 5–6 см надо непосредственно перед посадкой. До этого момента их хранят в слегка увлажненном рыхлом субстрате (например, смесь торфа с песком).
Самые лучшие результаты получают, высаживая корневые черенки в теплицу в марте — начале апреля. Почва в это время еще холодная, и ее надо пролить кипятком, а сверху насыпать питательный грунт, прогретый в помещении до комнатной температуры. Состав субстрата — по ведру торфа и перегноя и половина ведра просеянного песка.
Корешки перед посадкой замачивают на два-три часа в растворе препарата Фитоспорин. Раскладывают по поверхности насыпанного субстрата рядочками, чтобы за подросшими ростками было удобно ухаживать. Сверху засыпать тем же субстратом слоем 4–5 см и полить Фитоспорином. Этот препарат предотвратит заболевания будущих росточков. Сверху устанавливают дуги и натягивают укрывной материал.
Можно вырастить саженцы из корневых черенков и в комнате. В этом случае необходима подсветка.
Начинать проращивание можно с середины января, тогда до высадки в парник или теплицу растениям хватит горшка объёмом 0,5 литра. Корни промывают, затем замачивают в Фитоспорине и через 2 часа острым ножом нарезают черенки и сажают их в ящики. Грунт делают, смешивая торф с агроперлитом или вермикулитом в произвольной пропорции. Можно взять даже чистый перлит, но чаще берут на одну часть перлита 4 части торфа.
Уже через неделю появляются первые всходы, в течение трёх недель после высадки прорастут все черенки. Лучше корешки различной толщины сажать в отдельные ящики или контейнеры: росточки из тех, что толще, раньше готовы к пикировке в стаканчики.
на одном корневом отрезке вырастают несколько росточков
Перед рассаживанием ящики обильно поливают, саженцы из размокшего субстрата легче вынимать, не повредив.
На дно стакана, имеющего отверстия для стока воды,насыпают дренаж слоем около сантиметра. Далее до половины высоты засыпают смесью перегноя с торфом и добавлением перлита. Потом подсыпают немного чистого торфа. Верхняя часть стакана заполняется смемью торфа с перлитом 1 к 1. Корешки саженцев не должны ни загибаться при посадке, ни касаться питательной смеси с перегноем. До момента, пока приживутся, корни находятся в верхней части, где только торф и перлит. Когда начнётся рост, корни быстро доберутся до плодородной смеси.
Переувлажнение и холод в первые две недели после пересадки губительны.
При любом подозрительном изменении листьев, даже на одном растении, сделать обработку от клещей. В квартире можно применять Актелик.
Видео: Мастер-класс по выращиванию ежевики из корешков от специалиста
Зимнее хранение стеблевых черенков ежевики
Из хорошо вызревших отрезков стебля в домашних условиях получают саженцы сортов, не имеющих колючек, а также ремонтантной ежевики, не дающей корневых отпрысков. Верхняя четверть побега для черенкования не подходит. Нарезку стеблей на черенки делают непосредственно перед проращиванием.
При наличии теплицы — стебли, не отрезая верхушки, уложить на поверхность почвы горизонтально, а сверху насыпать слегка увлажнённый торф слоем 15–20 см. В феврале их откапывают, нарезают на черенки и укореняют. Если стебли укладывать на доску, откапывать будет легче.
Но если дача далеко, черенки хранят в холодильнике. Их нарезают на части длиной 35–40 см, а на концы насаживают небольшие клубни картофеля. В клубне делают небольшие надрезы, и в каждый можно вставить до 5 стеблей. Затем заворачивают в сухую льняную ткань, кладут в пакет и хранят в холодильнике или в холодном погребе (температура не выше +80 C).
Укоренение стеблевых черенков
Одревесневшие черенки ежевики можно укоренить зимой в квартире, и к весне получают готовые саженцы.
Ежевику можно укоренить в банке с водой
Если просто поставить веточки ежевики в банку с водой, корни не появятся. Гибкие стебли укореняют, закрепив верхний конец изогнутого побега в стаканчике с влажным торфяным грунтом. Через три недели из почек на верхушке появляются росточки.
Если стебли жёсткие, верхний конец обматывапют влажным мхом, сверху — плёнку, и завязывают. Корешки появятся примерно через 2 недели.
Намного проще укоренять черенки в контейнерах со смесью торфа с агроперлитом.
В смеси вермикулита или перлита с торфом укоренять лучше всегоиз черенковукоренен
Росточки появляются на второй неделе проращивания. Поэтому, чтобы получить качественную рассаду, к «посадке» черенков зприступают за два месяца до высадки ежевики в парник или теплицу.
Для укоренения берут контейнеры глубиной 7–10 см с прозрачными крышками.
Многоразовые контейнеры с высокой прозрачной крышкой удобны для проращивания
Перед высадкой нарезанные черенки с 2–3 вызревшими почками дезинфицируют 15–20 минут в ярко-розовом растворе марганцовки, затем 10–12 часов вымачивают в воде.
Сажают горизонтально, тогда все почки дадут и корни, и листочки, на глубину 2–3 см.
Когда росточки достигнут высоты 4–5 см, их рассаживают. Субстрат делают из смеси перегноя и почвы, пропаренных на водяной бане 2 часа, и песка и торфа.
Можно сажать черенок с 2–3 ростками или разрезать на части и смазать срезы зелёнкой.
Важно! Стаканчики не должны плотно прижиматься к поддону, необходим зазор.
Если в комнате жарко, листочки опрыскивают из пульверизатора.
Самое главное — не допустить переувлажнения грунта и обеспечить саженцам освещение на 12–14 часов в день.
Саженцы готовы к высадке на постоянное место в сентябре, но чаще их оставляют в теплице до весны.
При желании любой садовод, даже начинающий, может размножить полюбившийся сорт ежевики.
