Малина — очень распространённая в России ягодная культура. Вкус и польза её всем известны с детства. При этом растение довольно агрессивно, быстро расползается по участку, захватывая новые территории. Поэтому не каждый малоземельный дачник решается посадить её у себя. С агрессией культуры необходимо бороться, да и в целом малина требует заботы и ухода от садовода, которые, конечно, будут вознаграждены хорошим урожаем сладкой и ароматной ягоды.
Содержание
Выращивание малины на даче
Малина — многолетний кустарник с особенностями развития: её корневища живут очень долго, а надземная часть — всего два года. В первый год на молодых побегах образуются цветочные почки, из которых на будущий год появляются цветки и ягоды, а затем стебли отмирают. Корневая система залегает неглубоко (около 30 см), поэтому культура требует систематических поливов и подкормок. Зиму малинник не всегда переносит хорошо, если его к ней не подготовить. Всё это свидетельствует о том, что, посадив у себя малину, надо готовиться к нелёгкому постоянному труду.
Выращивание малины — дело трудоёмкое, но вкус и польза ягоды оправдывают все усилия
Сроки посадки
В принципе малину можно сажать с весны до осени, но в каждой климатической зоне есть свои оптимальные сроки:
- в средней полосе и регионах с аналогичным климатом самая надёжная посадка малины приходится на конец сентября — начало октября. Времени, остающегося до настоящих морозов, достаточно для укоренения саженцев. Слишком рано делать этого не стоит: на корнях должны образоваться замещающие почки;
- на жарком юге также предпочтительна осенняя посадка, а весенняя вообще рискованна: не успевшие прижиться саженцы могут погибнуть от рано наступившей засушливой погоды;
- на севере сажать лучше весной: осенью возможен ранний приход заморозков. Только успеть провести процедуру надо до того, как начнут распускаться листочки (обычно весной малину сажают во второй половине апреля).
Весеннюю посадку малины нужно успеть провести до распускания почек
Выбор места под посадку малины
Считается, что малина любит солнечное освещение, однако в лесу она растёт на опушках, где часть времени проводит в тени. Так и на даче: важно посадить её на освещённом месте, но не на самом солнцепёке. Если около полудня, когда солнце греет слишком сильно, она сможет прятаться в тени, это будет идеальный вариант. Не подходят ей и продуваемые ветрами участки.
Хорошо защищают малину от ветров жимолость, калина, жасмин.
Под малиной должна быть постоянно влажная почва, но никак не заболоченная. Застой воды, образующийся от таяния снегов или от проливных дождей, для корней малины губителен. А вот расположение грунтовых вод обычно не является препятствием для посадки малины.
Значит, самое место малине у невысокого забора, защищающего её от сквозняков, а периодически — и от сильного солнечного излучения. Место у забора удобно и с точки зрения продолжительности пребывания малины на участке: мы её сажаем на постоянное место минимум на 5–6 лет. Важно только отгородить малинник от соседей, вкопав у забора вертикально в землю шифер или металлические листы глубиной до полуметра, чтобы поросль не перешла на чужой участок.
Малина, посаженная вдоль дачного забора, не всегда будет на солнце, зато не пострадает от холодных ветров
Не стоит сажать малину сразу после картошки, помидоров, перца, баклажанов — по крайней мере пару лет. Плохим предшественником является и клубника. Лучше всего, если до неё на грядке росли зеленные культуры, бобовые, лук или чеснок. Самый хороший вариант — посадить перед малиной сидераты: травы, которые скашивают, не дожидаясь их цветения. Это овёс, вика, фацелия, люпин, горчица и др.
Со стороны состава почвы требования существенные, главное — высокая плодородность, наличие большого количества гумуса. Почва должна быть нейтральной, а лучше — слабокислой, с рН около 6 (но не кислой: присутствие хвоща или щавеля говорит о необходимости раскисления путём известкования). Лучшие почвы — лёгкие супеси или суглинки. Песчаные подходят при условии внесения высоких доз удобрений и систематических поливов. На глинах малина чувствует себя плохо.
Супесчаная почва идеально подходит для малинника
Подготовка почвы
Для получения хороших урожаев малины стоит точнее определить кислотность почвы. Если рН более 7,0, надо внести под перекопку побольше низинного чёрного торфа (до 2 вёдер на 1 м2), а если меньше 5,8 — понемногу известковать почву с помощью мела или гашёной извести. Заблаговременная перекопка с тщательным удалением корневищ многолетних сорняков обязательна. Если почва глинистая, вносят песок (не менее ведра на 1 м2).
При перекопке особенно важно удалить корневища пырея, корни одуванчика и других злостных многолетних сорняков
При сплошной перекопке добавляют на каждый квадратный метр 1,5–2 ведра компоста или перегноя, а также 50 г сульфата калия и 80 г суперфосфата (хлорсодержащие составы — не для малины!). Не помешает и древесная зола — минимум литр на 1 м2. В ней, помимо калия и фосфора, содержится множество микроэлементов. Азота достаточно в перегное, поэтому не стоит добавлять ещё и минеральные азотные удобрения — корни саженцев расти будут плохо, зато будет много зелени.
В Черноземье есть традиция вносить в почву гречишную или подсолнечную лузгу: так улучшают воздухопроницаемость грунта.
Щитами, вкопанными в землю, стоит отгородить малину не только от соседей, но и от своих овощных грядок.
Долговечным ограждением для малины будет служить старый шифер
Поднимать малинник над уровнем земли, устраивая высокие грядки, обычно не приходится, кроме тех регионов, где традиционно делают это из-за обильных осадков, когда вода буквально стоит в бороздах.
Подготовка саженцев
Малину можно сажать даже кусочками корней, но надёжнее, особенно начинающему дачнику, купить готовые саженцы. Выбирать их надо по состоянию как корней, так и стеблей. Диаметр стебля должен составлять от 5 до 10 мм, а корневая система должна содержать большое количество мелких тонких, но прочных корешков. Они должны легко гнуться, но не ломаться, длины 15–20 см достаточно. Если некоторые из корешков подсохли, их лучше обрезать.
У хорошего саженца малины множество мочковатых корешков
Перед посадкой саженцы надо хорошо вымочить, опустив полностью в воду минимум на сутки. При отсутствии большого корыта замачивают лишь корни. Перед опусканием саженцев в землю корни обмакивают в болтушку, приготовленную из коровяка и глины (1:1) с использованием такого объёма воды, чтобы получилась сметанообразная смесь.
Посадка малины
Вариантов посадки малины много, но чаще всего используются такие:
- в индивидуальные посадочные ямы;
- в сплошные длинные борозды (траншеи).
Остальные способы применяются реже, в ситуациях, отличных от стандартных.
При ямочном способе посадка малины аналогична посадке других ягодных кустарников и производится в заранее подготовленные посадочные ямы диаметром около полуметра и глубиной 40–45 см. Между ямами оставляют расстояние 80–100 см, между рядами — до 1,5 м. При тщательной заправке почвы удобрениями можно в яму их почти не добавлять, но горсть золы не помешает в любом случае. Если при перекопке удобрения внесено мало, то вынутую из ямы почву перемешивают с ведром хорошего перегноя.
При ямочной посадке для каждого саженца малины роют свою яму
При посадке малины важно учитывать следующее:
- осенью обрезают стебель, оставляя 20–25 см, весной — 35–40 см;
- корневая шейка в итоге должна находиться чуть выше уровня земли: саженец располагают, оставляя 3–4 см над почвой, но затем он немного втягивается во влажный грунт;
- каждый саженец поливают минимум двумя вёдрами воды и обязательно мульчируют почву тонким слоем перегноя.
В каждую ямку можно посадить и не один саженец, а 2–3, но большого смысла в этом нет: в плодородной почве малина быстро разрастается, и через пару лет в каждой посадочной яме будет расти куст из 6–8 стеблей.
Траншейный способ предполагает посадку в сплошные длинные борозды шириной до полуметра и глубиной 40–45 см, расстояние между которыми делают не менее метра. Посадка проводится так же, как и в ямки, но по другой схеме: между кустиками оставляют около 50 см.
При траншейной посадке малины роют сплошные длинные борозды
Поскольку этот способ обычно практикуют при выращивании малины на шпалере, когда молодые побеги формируют так, чтобы малина росла узкой полосой, ориентировать борозды лучше с севера на юг.
Видео: как сажать малину
Уход за малиной
Уход за растениями предполагает полив, подкормки, рыхления, профилактические обработки, подвязку, обрезку, укрытие на зиму.
Полив, подкормка, мульчирование
С поливом вроде бы просто: малине надо много воды. Однако если поливать её в средней полосе России так же, как и на засушливом юге страны, корни просто сгниют. В засушливых регионах дачники, приезжая на участок, открывают кран ёмкости с водой, подогретой солнцем, и добрую половину этой ёмкости выливают в малинник: иначе ягод не получить. В средней же полосе, бывает, поливы не требуются и неделями, если идут дожди. Соответственно, каждый дачник должен приноровиться поливать кусты, ориентируясь на климат и текущую погоду.
Полив обязателен, если земля просохла на глубину около 5 см. Необходим и подзимний полив, выполняемый обычно в конце октября.
Рыхление почвы желательно проводить после каждого полива и сильного дождя, но корни у малины находятся очень близко к земле, поэтому глубоко рыхлить рискованно, и чаще всего дачники заменяют процедуру хорошим мульчированием почвы. Под слоем мульчи в 4–6 см из перегноя или резаной соломы влага остаётся надолго, а корка не образуется; не прорастает и большинство сорняков.
Мульчирование малины соломой удобно, если этот материал есть в наличии, но на зиму его желательно заменять на торф или перегной, так как в соломе могут зимовать мыши, которые способны погрызть стебли малины
Сорняки надёжнее удалять руками, выдёргивая с корнями.
Малина забирает из почвы большое количество питательных веществ, подкормки для неё обязательны. И если внесённых при посадке удобрений хватает на 2–3 года для фосфорного и калийного питания, то азот необходимо давать уже на следующий год после посадки. С этой целью малину весной поливают настоем коровяка в воде (1:10). Летом желательно подкормить растения фосфорными и калийными удобрениями (горсточка костной муки на 1 м2). В конце лета или начале осени посадки щедро посыпают древесной золой и неглубоко заделывают её в почву.
Костная мука содержит кальций и фосфор, необходимые для созревания ягод малины, а также микроэлементы магний, натрий, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод
Подвязка и обрезка
Есть сорта малины, растущие невысокими кустиками и не требующие опоры, но большинство высокоурожайных сортов без подвязки ложатся на землю, поэтому стебли требуется привязывать к шпалерам или кольям. При траншейном выращивании оборудуют шпалеры, при кустовом внутри куста забивают крепкие колья высотой не менее метра. Подвязывают малину прочным шпагатом по мере необходимости.
Без подвязки высокие и тонкие стебли малины не выдерживают веса листвы и ягод
С секатором в малинник приходят после сбора урожая, но и летом есть смысл сразу удалять лишнюю поросль и слишком слабые молодые побеги. Основная обрезка проводится в конце лета и осенью. После плодоношения прошлогодние побеги желательно вырезать как можно скорее, чтобы они не забирали на себя питание. В это же время можно слегка подрезать и молодые побеги, если они уже выросли выше головы. Всё вырезаемое лучше сразу сжигать: лишь при полной уверенности в отсутствии болезней и вредителей можно стебли мелко порезать и оставить в качестве мульчи.
Отплодоносившие побеги узнать просто — они одревесневшие, коричневого цвета
Осенью, за 2–3 недели до наступления морозов, проводят тщательную ревизию малинника. В каждом кусте надо оставить в зиму не более 10 молодых здоровых стеблей (а лучше 6–8). При выращивании на шпалере между каждым побегом оставляют 15–20 см, то есть на погонный метр ряда получается около 6 штук. Все остальные вырезают, не оставляя пеньков. В первую очередь «под нож» пускают больные и поломанные, затем слабые и искривлённые стебли. Если пробилась новая поросль между кустами, её тоже убирают.
При недостатке посадочного материала крепкую поросль можно осторожно выкопать с корнями и посадить на желаемое место.
Последний штрих в осенней обрезке — укорачивание оставляемых в зиму побегов. Если они не очень длинные, можно этого не делать, но у тех, что выросли до 1,5–2 м, срезают верхушки на 15–20 см. Обычно они плохо вызревают и всё равно не перенесут зиму.
Описанный характер обрезки совершенно не касается ремонтантных сортов: там техника другая. В последние годы всё чаще применяют технологию, при которой у ремонтантов поздней осенью, после сбора ягод, надземную часть срезают полностью, а урожай будущего года собирают лишь с однолетних побегов.
У ремонтантной малины под корень срезают все побеги
Подготовка к зиме
Сразу после сбора последних ягод кустарник обязательно подкармливают так, чтобы молодые побеги уже почти не росли, а готовились к зиме. Для этого применяют сульфат калия (1 ст. ложка на 1 м2) или древесную золу (горсть на ту же площадь). В конце сентября вносят по ведру перегноя на куст и слегка заделывают в почву, оставляя часть в качестве мульчи. Один раз в 3 года вместо перегноя дают малине 50–60 г суперфосфата и 30–40 г сульфата калия на 1 м2, добавляя к ним по несколько граммов марганцевых и цинковых микроудобрений.
Незадолго до морозов малинник хорошо поливают из расчёта 2–3 ведра воды на 1 м2, но сначала тщательно очищают его от всех растительных остатков. Опавшие листья, выдернутые сорняки, обрезки стеблей сгребают и сжигают. Затем стебли опрыскивают в профилактических целях 3%-й бордоской жидкостью.
В большинстве регионов для укрытия малины от морозов достаточно снега, если он выпадает вовремя и в нужных количествах. Поэтому создают условия для снегозадержания, разбрасывая ветки от деревьев, раскладывая хвойный лапник. Стебли малины стараются как можно ниже пригнуть, связывая попарно или в пучки. Важно их при этом не поломать и любым способом пришпилить к земле. Там, где есть проблемы со снегом, желательно укутать малину неткаными материалами. Но раньше времени этого делать нельзя, поскольку выпревание не менее страшно, чем подмерзание.
В малоснежных регионах малину не только пригибают на зиму, но и устраивают дуги для утепляющего материала
Размножение малины
Существует много способов размножения малины и только, пожалуй, семенной и микроклональный (разведение селекционных сеянцев малины высотой около 1,5 см в специальной питательной среде) не используют обычные садоводы: первый может привести к изменению сортовых признаков, второй реализуется только в специализированных лабораториях. Подходящие способы для дачников — корневыми отпрысками, частями корней (корневыми черенками), делением куста; гораздо реже применяют зелёное черенкование.
Корневыми отпрысками
Корневой отпрыск (в народе — «крапивка») — часть материнского растения, уже имеющая собственную корневую систему. У многих сортов таких отпрысков образуется достаточное количество, и находятся они на таком отдалении от куста, что их легко выкопать и пересадить на новое место.
«Крапивка» у большинства сортов малины растёт в изобилии, и её можно рассаживать уже летом
Чтобы отпрыски были жизнеспособными, летом самые слабые экземпляры безжалостно удаляют, а за сильными ухаживают: поливают, рыхлят, пропалывают. Желательно, чтобы эти отпрыски находились не ближе чем в 25–30 см от материнского куста. Осенью их можно сажать на подготовленное место.
Можно и не дожидаться осени, а выкапывать отпрыски с комом земли ещё летом в состоянии «крапивки». Чтобы её было много, с маточных кустов систематически обрывают цветки. Тогда «крапивка» бывает готова к высадке уже в июне при росте от 12 см. Сначала её рассаживают на отдельную грядку, где она подрастает до осенней посадки.
Видео: простой способ размножения малины «крапивкой»
Корневыми черенками
Если отпрысков недостаточно, можно осенью воспользоваться кусочками корней здорового взрослого растения. Часть корней осторожно выкапывают так, чтобы не сильно навредить маточному кусту. Нужны корни диаметром от 5 до 20 мм, которые нарезают на кусочки длиной 15–20 см. Их закапывают горизонтально в плодородную почву на глубину 3–5 см и накрывают грядку плёнкой. Весной после появления росточков плёнку снимают, а за всходами ухаживают (поливают, рыхлят, пропалывают). Саженцы бывают готовы к концу лета.
Если корневые черенки малины по какой-то причине нельзя высадить сразу, их можно сохранять, положив во влажных мох
Делением куста
К делению куста прибегают в том случае, когда отпрысков нет, добраться до корней без нарушения состояния куста сложно, а сам куст сильно разросся. При этом он должен быть полностью здоровым. Куст делят осенью или рано весной, в период относительного покоя. Предварительно стебли обрезают, оставляя около 20 см, а при выкопке стараются не повредить корни.
При размножении малины делением куста стебли обрезают до высоты около 20 см
Выкопанный куст иногда сам разваливается на фрагменты, в противном случае используют нож или секатор. Важно разделить куст на такие части, в каждой из которых было бы 2–3 мощных побега и развитая корневая система. Полученные саженцы сразу сажают на постоянное место.
Защита малины от вредителей и болезней
Профилактика заболеваний начинается с поддержания малинника в чистоте: несмотря на то, что в зиму его отправляют обработанным, весной ревизию повторяют. Возможно, часть побегов не перезимовала и засохла — их вырезают и сжигают. Ранней весной можно повторить обработку стеблей бордоской жидкостью, при этом опрыскивают и почву вокруг кустов (если почки уже позеленели, используют 1%-й раствор). Оставленные стебли подвязывают к опорам.
Если болезни обнаружены, надо поставить диагноз и выбрать правильный препарат. Болезни вирусного происхождения (ведьмина метла, курчавость и мозаика) практически не лечатся, с кустами придётся расстаться. Грибковые болезни (антракноз, ржавчина, пятнистости) излечиваются медьсодержащими препаратами.
При поражении дидимеллой в начале лета на молодых побегах малины образуются небольшие светло-лиловые пятна
Основными вредителями малины являются малиновый жук, стеблевая муха, малинная галлица и тля. Для борьбы с ними приходится применять инсектициды — от старого, хорошо известного Карбофоса до довольно токсичного Актеллика. Использование таких препаратов должно проводиться лишь в крайнем случае и с соблюдением всех мер предосторожности.
Появление на стеблях малины круглых наростов говорит о поражении растения малинной галлицей
Совместимость малины с другими культурами
Малина лучше всего чувствует себя без соседей, но в условиях дачного участка это нереально. И дело здесь чаще не в том, что какие-то растения будут угнетать малину, а наоборот. Именно поэтому проникновение её корней вширь и предотвращают механическими преградами.
Хорошо препятствует расползанию малины по участку щавель, который содержит различные виды кислот. Если его посадить по периметру малинника, появление поросли заметно сократится.
Посадка щавеля по периметру малинника помогает многим садоводам совладать с разрастанием кустов
Есть растения, выделяющие вещества, которые угнетают рост малины: петрушка, редиска, бархатцы, настурция. Плохо влияют на малину жасмин, облепиха, бузина. Конечно, не сажают её рядом с растениями, обладающими мощными корнями и сильно истощающими почву (грецким орехом, абрикосом, виноградом).
У малины одни и те же болезни и вредители с клубникой, земляникой, ежевикой, голубикой, поэтому они тоже являются плохими соседями для неё. Нежелательны рядом вишня и слива, которые дают не меньше поросли, чем малина.
Перечисленные культуры лучше не сажать ближе 7 м к малиннику. А как же тогда быть малоземельным дачникам? К счастью, есть культуры, нормально обитающие рядом с малиной. Так, яблоня защищает малину от грибковых заболеваний, а малина яблоню — от парши. Хорошо действует на малину укроп, а большинство овощей, если отгородить их от поросли, совершенно нейтрально отнесутся к соседству с малиной.
Видео: советы по выращиванию малины
Выращивание малины на даче различными способами
В соответствии со способами посадки (кустовым и траншейным) малину чаще всего выращивают либо стоящими раздельно кустами, либо полосами (лентами) разной ширины. Однако есть и другие, менее традиционные, способы.
На высокой грядке
На низинных болотистых участках, а также в холодном климате малину приходится высаживать на возвышенностях. Для этого поступают так:
- Роют глубокую (до 50 см) траншею.
- На её дно которой слоем до 40 см помещают различный мусор органического происхождения (опилки, стружки, бытовые отходы, сорняки).
В вырытую траншею помещают растительный мусор
- На него укладывают вынутую из траншеи почву, перемешанную с удобрениями.
- Хорошо проливают водой.
- На полученную грядку практически вровень с поверхностью земли ставят саженцы, засыпают корни плодородной почвой и формируют гребень, пользуясь вспомогательными материалами (досками или шифером).
- Почву мульчируют.
При посадке малины на высокую грядку можно сделать канавки по бокам, чтобы ещё улучшить водоотведение
При таком подходе опасность переувлажнения корней малины сводится к минимуму.
Аналогично выглядит обустройство тёплых грядок, но их делают не в форме гребня, а в форме традиционной высоко поднятой гряды шириной около 80 см. Тепло образуется за счёт того, что в предварительно вырытую большую яму помещают большое количество органики, которая при гниении согревает корни малины. Хотя тёплые грядки и позволяют получать урожаи ягод на пару недель раньше обычного срока, именно для выращивания малины они непопулярны.
В ёмкостях
При дефиците места на даче можно несколько кустов посадить в большие ёмкости, которые можно расположить везде, даже на асфальте и в бросовых местах. Важно, чтобы у ёмкости были дренажные отверстия в дне.
- Стандартную 200-литровую бочку разрезают на 3 части (так как корни у малины недлинные, глубокий сосуд им не нужен).
- Разрезанную часть закапывают в землю.
- Заполняют плодородной почвой.
- Высаживают малину.
Бочку разрезают на 3 части, неглубоко закапывают в землю для устойчивости и заполняют плодородным грунтом, в который сажают малину
Малина на шпалере
При выращивании малины рядами или лентами всегда заранее оборудуют шпалеру, к которой подвязывают побеги в пределах всего ряда. Когда рядов несколько, для каждого устраивают свою шпалеру.
Изготовить шпалеру несложно самому. Для этого:
- По концам ряда вкапывают прочные столбы из любого материала (часто применяют старые металлические трубы). Высота столба над землёй — 1,5–2 м. Если ряд длинный, потребуется несколько столбов: между соседними не может быть больше 3–4 м.
- Между столбами протягивают проволоку достаточной прочности (диаметром не менее 4 мм). При этом нижний ярус располагают в 30–40 см от земли, верхний — в 1,5 м, посередине обычно достаточно ещё одного. Но если побеги мощные, а урожайность высокая, проволоку располагают почаще.
Между столбами протягивают проволоку диаметром не менее 4 мм в 2–3 яруса
- По мере роста молодых побегов их подвязывают к каждому ярусу проволоки любой прочной бечёвкой. Побеги располагают по шпалере так, чтобы между ними было расстояние не менее 10 см, а лучше 15–20 см.
Шпалеру можно изготовить из любого подручного материала, но она должна быть прочной, а подвязывание стеблей регулярным
Вместо проволоки можно использовать любую прочную сетку из металла или пластмассы с крупными ячейками (от 15×15 см), расположив её вертикально.
Кустовой способ
При кустовом способе все побеги в пределах куста стараются подвязывать к одному колу, вбитому посредине, или к нескольким, если куст очень объёмный.
Особенности выращивания малины на даче в различных регионах
Место для малинника выбирают в зависимости от региона выращивания:
- в Сибири и на Урале важно подобрать участок потеплее и без сильных ветров, возможно, жертвуя солнечным светом;
- в Подмосковье приходится учитывать частые зимние оттепели, после которых морозы могут повредить малинник. Поэтому избегают тех мест, где скапливается талая вода;
- на юге часто приходится прятать малинник в полутень, чтобы он не выгорал.
В южных регионах нужно обеспечить малине хотя бы частичную тень, чтобы она не выгорала
Уход за малиной в зависимости от региона различается несколько больше, чем посадка. Так, в средней полосе пригибание побегов к земле на зиму совершенно обязательно, в Сибири их укрывают лапником или спанбондом, а то и рубероидом, а на юге вообще не знают, что такое укрытие на зиму.
В районах, где частые ветра могут сдуть весь снег, малину на зиму укрывают лапником
В большинстве южных регионов России и на большей части Украины другая проблема: летняя жара, а местами и засуха. Поэтому здесь малину весь год держат под хорошим слоем мульчи и стараются обустроить капельный полив.
Капельный полив малины очень удобен при её промышленном выращивании
В Беларуси, наоборот, редко приходится беспокоиться о поливах, а из-за высокой влажности надо принимать меры к предотвращению грибковых заболеваний: прореживать посадки, проводить профилактические опрыскивания.
Особенности выращивания малины в Крыму обусловлены высокими летними температурами и недостаточным количеством осадков. Жара приходит рано, ещё весной, когда в средней полосе совершенно комфортная для малины погода. Поэтому сажают малину в Крыму осенью, не ранее конца октября. Если сделать это весной, саженцы не успеют прижиться, поскольку уже к концу апреля вероятна температура до 30 оС.
Малину в Крыму приходится сажать не просто в полутени, а почти в тени: между постройками, у стен домов и др. В конце мая все появившиеся молодые побеги удаляют, а новые побеги для будущего года выращивают из тех, что появятся позже. В остальном агротехника аналогична общепринятой.
Малину в Крыму приходится сажать не просто в полутени, а почти в тени, чтобы защитить её от слишком яркого солнца
Малина на дачных участках — ягода желанная, но трудоёмкая. Посадить её нетрудно, но следить, чтобы она не заполонила весь сад, а тратила силы на плодоношение в отведённом ей месте, приходится постоянно. В уходе за малиной нет ничего необычного, но выполнять те или иные работы надо в течение всего года.
