Выращивание кизила: выбор места, подготовка почвы, посадка и пересадка

Неторопливая «жизненная программа» кизила требует от садовода большого терпения. Пройдёт не один год, прежде чем удастся вкусить этих чудных ягод. Но трудности часто оказываются надуманными, да и время летит незаметно, а растение потихоньку приживётся и десятки лет будет благодарить щедрым урожаем.

Выращивание кизила

Кизил относится к категории растений, от которых приходится долго ждать отдачи. Агротехника культуры не имеет экзотических приёмов, не требует особых условий. Чаще всего единственным препятствием для выращивания кизила становится дефицит посадочного материала.

Выбор места и предшественника на садовом участке

Кизил является растением второго яруса, растущим в дикой природе под сенью леса, на опушках, поэтому его хорошо высаживать в междурядьях садов. Каждому дереву он будет добрым соседом. При такой посадке кизил защищён от прямых солнечных лучей, а свободное пространство рационально используется. Лишь возле грецкого ореха кизилу будет так же неуютно, как и любому растению. Лучшими предшественниками считается отсутствие таковых.

Кизил хорошо уживается с другими плодовыми деревьями

Кизил высаживается на манер плодового сада или в качестве живой изгороди. Участки для него выбирают просторные, потому что культура самобесплодна и принято высаживать сразу несколько экземпляров. Только так происходит перекрёстное опыление и формирование урожая. Место должно быть защищённым от ветра и прямых солнечных лучей, но довольно светлым: возле дома это южная или юго-западная сторона. Расстояние между кустами кизила выдерживается в пределах 5 м.

Кусты, посаженные в качестве изгороди, отстоят друг от друга на 3–4 м.

Насаждения кизила могут играть роль изгороди

Подготовка почвы

Перед посадкой кизила на постоянное место сначала подготавливают почву на участке площадью 1 м² под одно растение, а только после этого копают посадочную яму. Подготовительные работы проводятся за 9–10 месяцев до момента посадки.

Кизил предпочитает нейтральные или слабощелочные в меру рыхлые почвы. Поэтому кислые грунты известкуют (100–150 г пушонки на 1 м²), солёные рассаливают гипсом из расчёта 200–300 г на 1 м² (одной процедуры хватает на 5 лет). После заделки гипса в почву производят полив на глубину 70 см.

Песчаную почву разбавляют глиной (5–6 вёдер на 1 м²), которая задерживает влагу. Улучшить структуру глинистой почвы поможет внесение на каждый 1 м²:

• перепревшего навоза или компоста (1,5 ведра);
• старых древесных опилок (замачивают 2 недели в мочевине из расчёта 150 г мочевины + 10 л воды на 3 ведра опилок);
• речного песка (2–3 ведра) и торфа (9–10 кг).

Землю перекапывают на глубину 60–65 см, попутно выбирая корневища многолетних сорняков. Вскопанный квадрат заправляют 4–6 кг перепревшего навоза и 300 г комплексного фосфорно-калийного удобрения.

Органику можно заменить сидератами — осенью сеют горох, рожь, весной — сою, горчицу, вику, фацелию, заделывая зелёную массу в почву.

Сидераты после скашивания станут отличным удобрением

Уровень грунтовых вод должен быть минимум 1,8 м от поверхности почвы. При более высоком уровне имеет смысл проводить мелиоративные работы.

Посадка и пересадка

Лучшее время для посадки — октябрь, когда тополя начинают ронять листву. Кизил высаживают в возрасте 2 лет, когда он уже имеет крепкий ствол и развитые корни. Посадку производят методом перевалки — щадящим способом, при котором растение не испытывает шока, не нуждается в балансировочной обрезке побегов. Если саженцы нужно везти на дачу, корни укрывают влажными опилками, тканью. Если всё же корешки слегка подсохли, их погружают в воду на ночь. Перед посадкой корневую мочку окунают в смесь глины и навоза, разведённые водой до сметанообразной консистенции с добавлением укоренителя Гетероауксина (по инструкции).

Для посадки используют 2-летние саженцы кизила

Яму на подготовленном участке выкапывают глубиной 40 и диаметром 60 см, а на неподготовленном — соответственно 80–100 х 80 см.

Процесс посадки:

1. Верхний слой плодородной почвы откладывают в одну сторону, глубинные слои — в другую.
   

   При подготовке ямы слои вынутой почвы раскладывают по разным кучам

2. На дне ямы формируют холмик из земли верхнего слоя, перемешанной с 1 ведром перегноя. В основание холмика вносят 200–300 г фосфорно-калийных и 100 г азотных удобрений.
3. Возле стенки ямы со стороны преобладающих ветров вбивают кол для подвязки.
4. Удерживая кизил так, чтобы корневая шейка выглядывала из ямы на 3–5 см, корни расправляют, равномерно раскладывая по склонам холмика.
   

   Корни саженца должны равномерно распределиться по склонам холмика

5. Постепенно яму заполняют остальной землёй, слегка встряхивая саженец, чтобы заполнились пустоты между корешками.
6. Землю приминают подошвой по радиусу вокруг ствола.
7. Кизил привязывают к опоре, поливают 3–4 вёдрами воды. Земля осядет, кизил опустится, и корневая шейка окажется на нужной высоте.
8. После полива приствольный круг мульчируют толстым слоем травы, старых опилок, компоста, соломы, керамзита.
   

   Мульча в приствольном круге саженца позволит сохранить влагу в почве, не даст расти сорнякам

Пересаживать можно кизил старше 5 лет. У выкопанного растения землю с корней не отряхивают, напротив, желательно вынуть из ямы цельный земляной ком. Такой способ пересадки напоминает перевалку и минимально травмирует корневую систему. В остальном алгоритм пересадки аналогичен процессу посадки.

При пересадке кизил выкапывают с большим земляным комом

Уход за кизилом

На первых порах после посадки саженец часто поливают (так как корни находятся неглубоко под землёй) и притеняют от прямых солнечных лучей. Полив взрослых растений проводится значительно реже. Для саженцев на открытом месте можно использовать затеняющую сетку, она продаётся в специализированных магазинах. Почву под мульчей периодически взрыхляют на глубину 3–5 см около ствола и на 5–10 см ближе к краям ямы, удаляют сорняки.

Полив производится:

• мелким дождеванием;
• в чашу — приствольный круг огораживается земляным валиком и заливается водой из шланга со слабым напором;
• в борозды по окружности приствольного круга.

На зиму почву в зоне расположения корней окучивают на высоту 15–20 см землёй или утепляют толстым слоем листьев, компоста. Штамбы кизила укутывают мешковиной или агроволокном. Мероприятия в разных регионах проводятся в разные сроки, в зависимости от наступления первых морозов.

Начиная с третьего года (на подготовленной ранее земле) кизил начинают подкармливать. Из расчёта на 1 м² осенью вносится 30–35 г фосфорных удобрений, весной — 15–20 г азотных и 10–12 г калийных.

Обрезка и формирование

Обрезка кизила в некоторых случаях обязательна, но в ряде случаев носит целенаправленный характер:

• Прореживание. Это основной тип обрезки. Проводят её до начала сокодвижения (в феврале — марте, в зависимости от региона). Удаляют ветки, растущие внутрь кроны, слабые, кривые и с дефектами, поломанные или трущиеся друг о друга, волчки (их легко узнать — это строго вертикальные побеги на ветке, не вписывающиеся в общую картину кроны).
• Омолаживающая обрезка . Она проводится у 15–20-летних растений — укорачивают на 1/3 или обрезают старые ветки, растущие как снаружи, так и внутри куста.
• Формирование. В зависимости от того, будет расти кизил деревом или кустом, проводится формирующая обрезка. Чтобы сформировать куст, после посадки саженец укорачивают до 40 см. Из отрастающих побегов формируется скелет куста — оставляют 3–4 ветки, растущие в сторону. На 2-й год обрезают центральный побег (проводник). Для формирования штамба с центрального побега обрезают все боковые ветки на высоту от 20 до 40–50 см над уровнем земли. Оставляют от 5 до 7 скелетных ветвей для кизила, посаженного по схеме 5х5 м, и 2–3 ветви в загущённых посадках.

Видео: обрезка кизила

Размножение кизила

Кизил размножается несколькими способами, различными по сложности и результативности.

Семенами

Размножение семенами — дело долгое и требующее постоянного внимания, а растение лишь частично унаследует сортовые признаки родителя. Впрочем, если это единственная возможность вырастить у себя кизил, то попробовать стоит, только лучше сеять сразу несколько семян.

Процесс размножения семенами проходит в несколько этапов:

1. Косточки очищают от мякоти и вымачивают в воде несколько дней до брожения. Их перетирают руками и ополаскивают.
   

   Перед посадкой косточки кизила тщательно очищают от мякоти

2. Небольшую ёмкость, например, пластиковый стаканчик, заполняют влажными опилками или мхом, в субстрат вставляют семена. Ёмкость хранится в холодильнике 1 год и всё это время субстрат поддерживается во влажном состоянии. Так проходит этап стратификации (адаптации, закаливания), во время которого семена «привыкают» к условиям, максимально приближенных к естественным. После стратификации прорастание проходит через 1–1,5 года, тогда как в природе на это уходит до 2,5 лет.
3. Через год семена высевают в ящик с почвосмесью (плодородная земля с песком и перегноем в равных частях) на глубину 3 см. Перед посевом семена нужно прогреть в течение недели.
4. Ящик накрывают чёрной плёнкой и ставят в тёплое место до появления всходов, после чего переносят на подоконник.
5. После угрозы возвратных заморозков рассаду высаживают в открытый грунт.

Можно высеять кизил в открытый грунт в начале мая, устроив плёночное укрытие до прорастания. Растения очень нежные, поэтому защита от солнца и поддержание оптимальной влажности станут первостепенными задачами. В первый год жизни сеянцы вырастут до 3–4 см, а на второй год вытянутся до 10–15 см. В первую зимовку маленький кизил нуждается в укрытии — основание побега окучивают землёй, оставшийся стебель накрывают опавшими листьями, лапником, снегом.

Корневыми отпрысками

Главная задача в этом случае — аккуратно выкопать поросль, чтобы не повредить ни её корни, ни корни маточного растения. Посадочная яма для отпрыска готовится заранее и процесс посадки проводится сразу же после выкапывания, чтобы корни не успели подсохнуть. Полученный таким образом кизил не будет иметь сортовых признаков маточного куста. Зато он станет отличным подвоем, на который можно привить любимый сорт.

Отводками

Этот способ используется для кустовой формы кизила, у которого боковые ветки располагаются в непосредственной близости от земли. Полученные растения сохраняют сортовые признаки. Процедура проводится ранней весной до пробуждения почек или осенью.

Размножение горизонтальными отводками:

1. Выбирают 1–2-летний побег, проецируют направление линии его роста на землю, чтобы лишний раз не закручивать ветку.
2. Вдоль линии роста копают канавку глубиной 15–20 см и длиной меньше длины отводка.
3. Отступив примерно 5 см от ствола, веточку нужно передавить (окольцевать медной проволокой, туго её затянув). Отводок будет расти, утолщаться, проволока врежется в ткани коры, обеспечивая приток питательных веществ в первую очередь к отводку, а потом уже к многолетним частям куста. Питательные вещества из листьев, полученные в процессе фотосинтеза, будут оставаться в отводке, стимулируя образование корней.
4. На части побега, которая будет под землёй, ножом выполняют поперечные насечки на коре с шагом 3–4 см. В местах «порезов» будет формироваться корневая система.
5. Отводок укладывают в канавку, примерно посередине пришпиливают к земле толстой проволокой, согнутой V-образно, засыпают землёй. Верхушка остаётся снаружи.
6. Вокруг прикопанного участка отводка необходимо сформировать канавку для полива. Поливать следует в обычном порядке вместе с материнским кустом.
7. Через 1–2 года отводок сформирует корневую систему и его можно отсаживать как самостоятельное растение. Такое растение вступает в плодоношение через 2–3 года.

Размножение дугообразными отводками:

1. На выбранном месте (но за пределами прикорневого круга, чтобы не повредить корни) вскапывают и удобряют землю.
2. Ветку наклоняют, пришпиливают к земле, а в том месте, где побег изгибается вверх, надрезают кору.
3. Верхушку отводка привязывают к вертикальной опоре (ветка принимает S-образную форму), прищипывают.
4. Насыпают холмик земли на пришпиленную часть отводка.
5. После появления листьев отводок 2 раза с интервалом 2–3 недели присыпают плодородной землёй.
6. Через год, лучше весной, можно отсаживать молодой росток кизила.

Кизил можно размножить отводками

Прививкой

Прививка отлично подходит при нехватке свободного места в саду.

Окулировка

Окулировка (или прививка почкой) сортового кизила производится на 2-летний подвой-дичку, который будет служить «кормовой базой» для культурной верхушки. Процедура проводится в конце июля — начале августа (в Сибири это может быть середина июля), когда кора легко отделяется. Подвоем в вашем саду может послужить кизил из корневой поросли и семян. Во время операции руки, инструмент и участок побега, где будет «вживляться» почка, следует дезинфицировать. Минимальная высота прививки от земли — 3–5 см.

Этапы окулировки:

1. Очистить приствольный круг подвоя от сорняков, окучить его.
2. С куста 3–5 лет срезать черенок возрастом до 1 года. Ветка должна иметь хорошо развитые почки и крепкую кору.
3. С черенка срезать черешки с листьями, оставляя небольшие пеньки (за них удобно держать почку).
4. С середины побега срезать почку с тонким слоем древесины.
5. На подвое Т-образно надрезать кору и отделить от побега.
6. Почку приложить к разрезу, задвигая её под кору.
7. Место прививки фиксировать изоляцией, сверху замазать садовым варом.

Видео: летняя окулировка кизила

Копулировка

Если говорить простым языком, копулировка — это когда к ветке куста одного сорта приращивается веточка другого сорта. В результате отпадает надобность устраивать на небольшом участке разносортные посадки для перекрёстного опыления, экономя годы на выращивание нового сорта. Привитый по формуле 2 в 1 кизил становится как бы самоплодным. Копулировка проводится в конце марта — начале апреля. Главным условием удачной прививки является одинаковая толщина подвоя (то, на что прививают) и привоя (то, что прививают).

Инструкция:

1. На середине побега подвоя делают косой срез острым ножом на длину примерно 4 см.
2. Также наискось срезают веточку другого сорта, верхушку срезают секатором (остаётся 2 почки посередине черенка), смазывают садовым варом (петролатумом). Угол среза должен совпадать в обоих случаях.
   

   Место среза нельзя трогать руками, чтобы не закупорить сосуды, по которым двигаются питательные вещества.

3. Срез привоя накладывают на срез подвоя (чтобы впоследствии не обломился), фиксируют место соединения полосками пищевой плёнки, прививочной лентой или изоляцией.
4. На привитую ветку одевают целлофановый пакет, фиксируют, сверху обматывают газеткой и тоже закрепляют. Двойная защита создаёт прививке идеальные условия для приживления.

При помощи копулировки можно вырасить несколько сортов кизила на одном стволе

При благоприятном результате примерно через месяц почки должны пойти в рост. Чтобы проверить это, нужно аккуратно снять газету, надорвать верх целлофанового пакета и заглянуть внутрь. Если уже проклёвываются листики, то край пакета снова завязывают, но не туго — теперь он будет служить защитой от солнца. Когда привой активно тронется в рост, пакет следует убрать.

Черенками

Место для укоренения черенков устраивается в полутени на отгороженной площадке или в ящике.

Алгоритм действий:

1. На дно насыпают промытый речной песок слоем 7–10 см.
2. Для черенков берут зелёные побеги с кизила не младше 5 лет. Утром нарезают черенки длиной 10–15 см с верхушечной почкой и одной почкой на побеге и 2 парами листьев. Срез проходит под нижней почкой.
3. От места среза не доходя 0,5 см до нижней почки делают продольный надрез, черенки опускают срезом в 3%-й раствор Гетероауксина на 6–12 часов.
4. Срезы промывают водой, черенки высаживают наклонно в школку или «череночник» для укоренения.
5. Сверху устраивают притенение — накрывают полиэтиленом или спанбондом на проволочных дугах либо черенки прикрывают пластиковыми бутылками горлышком вверх (для удобного проветривания).
6. Песок должен быть всё время влажным, а температура не превышать 25^oC. При повышении температуры школку проветривают, приотрывая полиэтилен или отвинчивая крышки бутылок.
7. Процесс укоренения занимает 2–3 недели, после чего растения закаливают около 2 недель.
8. Затем черенки подкармливают аммиачной селитрой из расчёта 30 г на 1 ведро воды. Пересадка на постоянное место производится на следующий год.

Делением куста

Процедура проводится ранней весной до сокодвижения или осенью, в те же сроки, когда обычно высаживают кизил. Растение выкапывают, удаляют старые ветки, аккуратно стряхивают землю с корней. Куст разрезают на равные жизнеспособные части, т. е. со здоровыми ветками и достаточным количеством корней. Затем на всех частях удаляют старые корни, слегка подрезают остальные и в таком виде высаживают на новое место.

После выкапывания куст разрезают на равные жизнеспособные части с корнями и побегами

Вредители и болезни кизила

Повреждения кизила сосуще-грызущими насекомыми носят единичный характер, потому что нет в наших краях его масштабных насаждений. Не обходит своим вниманием кизил бабочка многоцветница, чьи гусеницы «жуют» листья. В самих листьях могут жить гусеницы острокрылой моли. Они такие маленькие, что незаметны невооружённым глазом, да и живут внутри листа. Их присутствие выдают светлые полоски на листьях. Бабочки микроплодожорки откладывают яйца в период формирования цветов, а вылупившиеся гусеницы летом принимаются за сочные ягоды. Избавиться от гусениц помогут опрыскивания инсектицидами Актара, Акарин, Фитоверм в соответствии с инструкцией или безвредным биопрепаратом Дендробациллин (0,5 г на 1 м²).

Фотогалерея: вредители кизила

Червецы улитковые, белесые бескрылые насекомые, проживают в Septobasidium — похожие на лишайники грибы-эпифиты на ветках кизила. Но, если гриб использует кизил в качестве опоры, то червецы, выползая из него, сосут соки из молоденьких веточек. Из-за этого побеги искривляются, завязь опадает. Против червеца проводят опрыскивания известью (1–2 кг на 1 ведро воды). Известь дополнительно защитит растение от перегрева и солнечных ожогов.

При опрыскивании растений известковым раствором мелкие отверстия обычного распылителя забиваются комочками извести, а поэтому лучше им не пользоваться. Удобнее сделать к опрыскивателю специальный отражательный щиток — досочку. Ударяясь о щиток, струя примет веерообразную форму, и известковая жидкость ляжет ровным слоем на растение. При работе с негашёной известью надо пользоваться очками.

К традиционным заболеваниям кизила относятся:

• мучнистая роса — белый налёт на всех частях растения, болеют в основном молодые кусты;
• ржавчина (обычно появляется в середине лета) – листья покрываются желтоватыми и ржавыми пятнами, которые препятствуют процессу фотосинтеза, приводят к отмиранию листьев и ухудшают прирост;
• некрозы — гриб-возбудитель, размножаясь на мёртвых ветках, поражает ослабленные и повреждённые побеги.

Фотогалерея: признаки болезней кизила

В борьбе с мучнистой росой и ржавчиной помогут опрыскивания 1%-м раствором бордоской жидкости с интервалом 15–20 дней (последняя обработка — за 20 дней до сбора урожая). Поражённые части растения удаляют, сжигают. Ещё одним вариантом опрыскивания от ржавчины станет перепревший коровий навоз:

1. Навоз залить водой в пропорции 1:5.
2. Настоять в закрытой ёмкости 1,5–2 недели, перемешивая 1 раз в 3 дня.
3. Готовый раствор (он готов, когда жидкость посветлеет и брожение закончится) процедить.
4. Разбавить водой наполовину.

Своевременная обрезка и сжигание отходов станут профилактикой появления некрозов и мерой борьбы со ржавчиной и мучнистой росой.

Особенности выращивания кизила в регионах

Благодаря пересевам и прививкам кизил становился сильнее и уже способен расти не только в южных, но и в суровых сибирских условиях. К тому же кизил хитро избегает повреждений от возвратных заморозков, закрывая цветки на этот период.

Средняя полоса России, в том числе Подмосковье

Для этого региона характерно обмерзание побегов, которые приходится обрезать весной. Молодые растения несколько лет подряд на зиму укрывают мешковиной, спанбондом, а приствольные круги (независимо от возраста дерева) укрывают толстым слоем мульчи из торфа, перегноя. Предпочтительно выращивать ранние сорта, например, Волгоградский. Это сорт раннего срока созревания. Средняя высота растения — 3,2 м. Начало вегетации — в конце марта. Плоды созревают в конце августа. Они вишнёвого цвета, удлинённо-овальной формы, выровненные, средней массой 1,7–2,2 г. Вес косточки 0,2–0,3 г. Урожайность — 20 кг с куст.

Кизил Волгоградский — распространённый сорт в средней полосе России

Ростовская область

Здесь кизил вполне благополучно растёт практически не подмерзая и не требуя особенных защитных мероприятий. Лучшие сорта для этого региона:

• Выдубицкий ─ сорту присуща ежегодная урожайность (60 кг). Плоды крупные, массой более 9 г, не осыпаются;
• Владимирский ─ плоды грушевидные, отличаются высокой лежкостью. Объём урожая стабилизируется к 15–20 годам, созревание — в начале сентября.

Краснодарский край

В благодатном кубанском климате кизил вступает в пору вегетации в начале марта, а в первых числах апреля заканчивает цветение. Нет разницы, какой сорт высаживать здесь — ранний или поздний. Главное внимание уделяется поливу. В регионе часто встречается кизил обыкновенный в кустовой форме или деревцами высотой до 8 м.

Наиболее популярные сорта:

• Семён — позднеспелый, плоды весом до 6,5 г, тёмно-вишнёвые, с лёгкой кислинкой;
• Былда — кустовой сорт, вырастающий до 3 м. Урожай снимают в начале сентября. Плоды грушевидной формы, универсального назначения;
• Янтарный — привлекает внимание необычными ярко-жёлтыми ягодками, которые можно дозаривать. Сорт засухоустойчив. Зреет в конце августа, дерево даёт до 60 кг сладких ягод.

У сорта Янтарный необычный для кизила цвет ягод

Сибирь

При традиционной агротехнике в этом регионе предпочтительно выращивать кизил в форме куста. Чтобы зимой легче было укрыть растение снегом, его ветки склоняют на одну сторону, пришпиливают к земле и окучивают снегом. Специфика климата вынуждает высаживать сорта кизила раннего срока созревания:

• Радость — в пору плодоношения вступает с 3–4 года, взрослое растение даёт до 50 кг ягод. Сорт с повышенной морозостойкостью;
• Коралловый — созревает в 20-х числах августа. Розово-оранжевые плоды-бочонки напоминают по цвету алычу, сладкие. Урожайность — до 40 кг с куста.

Плоды кизила сорта Коралловый по цвету напоминают алычу

Украина

В мягком украинском климате хорошо развиваются любые по срокам созревания сорта. На юго-востоке критическое время — летняя сушь, зимние морозы не столь жестоки, но «аварийное» мульчирование пойдёт только на пользу. Здесь популярны средние сорта, созревающие в середине августа — начале сентября:

• Евгения — высота дерева не превышает 3–4 м, ягодки одна к одной, грушевидные, вишнёвого цвета. С 15-летнего дерева снимают до 50 кг ягод;
• Костя — плоды почти чёрного цвета, грушевидные, с небольшой косточкой. Урожайность до 50 кг с дерева;
• Лукьяновский — классика жанра — появился в 1975 году. Отличается урожайностью, лёжкостью и транспортабельностью плодов;
• Киевский бутыльчатый — назван так по форме ягод, крупноплодный. От поливов качество ягод неизменно возрастает, в засуху они мельчают;
• Нежный — среднепоздний сорт, раскидистый, жёлтые ягоды похожи на капельки, нежные, поэтому употребляются больше в свежем виде.

Белоруссия

Мягкое лето и несуровая, хотя и затяжная зима не сильно ограничивают диапазон сортов по срокам созревания:

• Настя — отличается засухоустойчивостью, плоды транспортабельны и годятся для использования в любом виде;
• Экзотический — плоды крупные — до 7,3 г, цилиндрической формы, долго не осыпаются;
• Элегантный — созревает в начале августа. Плоды похожи на бутылочки, выровненные, вишнёво-чёрного цвета.

Кизил может стать не только «венцом творений» ваших рук. Это замечательное живое наследство для ваших детей, внуков и правнуков — вечное в пределах человеческой жизни.

Похожие записи:

Современный ассортимент сортов малины: как выбрать лучший, характеристики, фото

Посадка ремонтантной малины: способы, этапы, сроки, выбор места и подготовка почвы

Пересадка клубники: зачем, когда и как. Подготовка нового места для пересадки