Абрикосы теплолюбивы, поэтому в России культивировать любые их разновидности имеют возможность только садоводы в регионах с тёплым субтропическим климатом. Плоды нарядного ярко-оранжевого цвета не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для здоровья, соответственно, это дерево часто встречается на приусадебных участках. К выбору сорта нужно подойти со всей ответственностью, учитывая и положительные и отрицательные стороны. Абрикос Краснощёкий известен россиянам уже более семидесяти лет, но до сих пор популярен, несмотря на непрекращающуюся конкуренцию со стороны новинок селекции. Его достоинства (внешний вид и вкус плодов, относительная неприхотливость в уходе, урожайность) перевешивают недостатки (склонность к поражению некоторыми заболеваниями, недостаточная для большинства регионов морозостойкость).
Содержание
Как выглядит абрикос сорта Краснощёкий
История выведения сорта Краснощёкий до сих пор доподлинно неизвестна. Впервые плоды с характерным точечным «румянцем» были замечены в Центральной Азии, оттуда деревья «перекочевали» в Армению. В Государственный реестр сорт внесён в 1947 году, после того, как в Крыму, в Никитском ботаническом саду, специалистами была проведена работа по закреплению характерного признака. Признан наиболее подходящим для культивирования на Северном Кавказе и юге Поволжья. Сейчас он помимо родины (Крыма) чаще всего встречается в Ростовской области и Краснодарском крае. Высаживают его и в республиках бывшего СССР — Украине, Беларуси, Латвии.
Абрикос Краснощёкий — сорт, проверенный временем и несколькими поколениями садоводов
По времени созревания сорт относится к среднеспелым. Плодоношение растянутое, длится 2–3 недели начиная с 20-х чисел июля. Краснощёкий обладает свойством самоплодности. Следовательно, дереву для стабильного формирования завязей в большом количестве не нужны иные сорта для перекрёстного опыления. Данное свойство в значительной мере способствует экономии площади садового участка, что всегда актуально, особенно для тех, у кого она ограничивается стандартными шестью сотками.
Взрослое дерево достигает высоты 4–5 м. Крона довольно редкая, раскидистая, ветви длинные, концы побегов слегка никнущие. Помощь в формировании со стороны садовода ей требуется минимальная. Крона практически самостоятельно приобретает достаточно правильную округло-сплюснутую конфигурацию.
Абрикос Краснощёкий практически не нуждается в формировании кроны
Сами плоды у Краснощёкого крупные, массой около 50 г. Форма — от почти правильной шаровидной до яйцеобразной, чуть сжатой по бокам. Характерный «шов» узкий, явно различим только у основания плода. Кожица яркого оранжево-золотистого цвета, с выраженной бархатистой опушкой. Она тонкая, но довольно плотная. За счёт этого плоды неплохо хранятся (до полутора недель в домашних условиях) и переносят перевозку на дальние расстояния.
Абрикос Краснощёкий выделяется крупным размером и презентабельностью внешнего вида плодов
Бо́льшую часть абрикоса покрывает пунцово-алый или пурпурный «румянец» в виде мелких округлых пятнышек на розоватом фоне. Из-за этой особенности сорт и получил название. Урожайность довольно высокая — до 90 кг со взрослого дерева. Под тяжестью плодов, практически облепляющих ветви, как гигантская облепиха, они нередко сгибаются чуть ли не до земли.
Абрикос Краснощёкий высаживается в основном ради плодоношения, но каждую весну он выполняет и декоративную функцию
Мякоть бледно-оранжевая, однородная, плотная, но при этом нежная, не слишком сочная. Характерен насыщенный аромат с нотками мёда. Вкус сладкий, с чуть ощутимой кислинкой. Абрикосы практически тают во рту. Косточка крупная, удаляется легко.
Мякоть у плодов абрикоса Краснощёкий замечательно вкусная и очень нежная
Два самых существенных недостатка сорта — недостаточная для очень многих регионов России холодоустойчивость и склонность к поражению отдельными грибковыми заболеваниями. По сути, без риска ежегодного подмерзания (и то при условии укрытия) абрикос Краснощёкий можно культивировать только в указанных Государственным реестром регионах. Если в течение зимы температура опускается ниже -15–20°С, дерево получает серьёзные повреждения, от которых оправляется достаточно медленно.
Из заболеваний для него наиболее опасны монилиоз, клястероспориоз и бурая пятнистость. Заражение практически неизбежно, когда садоводу не везёт с погодой в течение весны и лета. Распространению болезнетворных грибков способствует прохлада и обильные осадки.
Также иногда садоводы жалуются на значительную высоту дерева, затрудняющую уход за ним и сбор урожая. Но этот недостаток легко нивелируется грамотной обрезкой.
Сорт Краснощёкий любим садоводами за некапризность, хотя в целом эта культура достаточно требовательна в уходе. А данный абрикос способен простить садоводу отдельные ошибки в агротехнике, стабильно плодоносит в грунте практически любого качества, неплохо переносит дефицит влаги в почве. Саженцы быстро приживаются на новом месте.
Урожай снимают ежегодно, без сезонных перерывов. Первые абрикосы можно будет попробовать уже через 3–4 года после посадки саженца на постоянное место. Срок продуктивной жизни дерева — около 50 лет.
Абрикос Краснощёкий выгодно отличается от иных сортов высокой урожайностью и длительным периодом продуктивности
Назначение у абрикосов Краснощёкий универсальное. Их не только сразу же едят, но и сушат. Подходят они и для всевозможных домашних заготовок. Под действием высоких температур фрукты сохраняют форму, не теряют насыщенности цвета. Любые заготовки и выпечка получаются замечательно вкусными и ароматными.
Варенье из плодов абрикоса Краснощёкий получается очень вкусным и ароматным
Краснощёкий из-за превосходного вкуса и презентабельности плодов очень востребован селекционерами. Например, с его участием созданы сорта Николаевский, Никитский и Снегирёк. Но самым известным «отпрыском», безусловно, является абрикос Сын Краснощёкого. Его основное преимущество перед «родителем» заключается в более высокой холодоустойчивости. Цветёт позднее, поэтому реже страдает от возвратных весенних заморозков. Государственный реестр признал его пригодным для высадки в Поволжье, но он успешно культивируется и в иных регионах средней полосы России. Ещё одно улучшение — наличие «врождённого» иммунитета к монилиозу. Крона у дерева более густая, урожайность немного выше, хотя сами плоды мельче (около 40 г). «Румянец» на плодах менее выражен — это розоватые расплывчатые пятна. Некоторые садоводы утверждают, что эти абрикосы вкуснее, так как полностью лишены характерной кислинки, но это субъективно. Самый надёжный способ отличить «отца» от «сына» – извлечь из косточки зародыш. У первого он на вкус сладковатый, у второго — ощутимо горький.
Абрикос Сын Краснощёкого отличается от «родителя» лучшей морозостойкостью
Видео: описание абрикоса сорта Краснощёкий
Высадка саженца в грунт и подготовительные процедуры
Общая неприхотливость абрикоса Краснощёкий в значительной степени распространяется и на условия культивирования. Например, дерево не устанавливает завышенных требований к качеству субстрата. Этот сорт с успехом адаптируется и плодоносит в самом разном грунте, лишь бы он был достаточно рыхлым и лёгким. Достаточная водо- и воздухопроницаемость почвы жизненно важна для любого абрикоса. Но в идеале Краснощёкий нужно высаживать в плодородную почву. С учётом необходимости аэрации ему подойдёт лесной серозём или суглинок.
В закисленном грунте дерево этого сорта тоже выживет, но его рост и развитие существенно замедлится. Соответственно снизится и урожайность. Поэтому кислотность субстрата предварительно выясняют и при необходимости в посадочную яму вносят доломитовую муку, гашёную известь, измельчённую до вида порошка яичную скорлупу (250–400 г).
Застаивающаяся у корней влага практически неизбежно уничтожает дерево. Для Краснощёкого ни в коем случае не подойдут любые низины и углубления рельефа. Именно оттуда долго не уходит талая и дождевая вода, холодный влажный воздух. По той же причине растению не подойдут участки, где подземные воды приближаются к поверхности земли на 1,5 м и ближе. Если больше разместить саженец вообще негде, предварительно придётся соорудить насыпь высотой не менее 70–80 см.
Вершина холма для Краснощёкого — тоже не слишком удачное место. Дерево, разумеется, нуждается в солнечном свете, но гораздо важнее для него наличие защиты от ветра. Лёгкую полутень оно перенесёт, и это практически не скажется на урожайности, а вот холодные сквозняки, особенно зимой, могут причинить ему существенный вред. С поставленной задачей вполне справится забор или «кулиса» из высоких растений (кукуруза, подсолнечник), расположенная на расстоянии 2–3 м от дерева. Но оптимальный вариант — кирпичная или каменная стена. Она не только защищает от ветра, но и по ночам делится накопленным за день теплом.
Тепло и солнечный свет абрикосу Краснощёкий, разумеется, необходим, но очень важна и защита от ветра
Желательно, чтобы на отведённом для абрикоса Краснощёкий месте ранее не произрастали иные плодовые деревья. Соседство с ними он переносит спокойно, особенно с яблонями и грушами. А вот наличие рядом малины или любой смородины не приветствуется. Под деревом вполне можно высадить любую пряную зелень. Крона у него довольно редкая, густой тени оно не создаст. Также хороший вариант — невысокие цветы. Многие из них, например, бархатцы, настурции, календула обладают характерным ароматом, который неприятен многим вредителям.
Выбор подходящего саженца очень важен. Во многом качество посадочного материала обуславливает будущий урожай. У абрикоса нужно обращать внимание на состояние корневой системы, коры и листовых почек. Корни здорового деревца не пересушенные и гибкие, кора гладкая и эластичная, ровного цвета, почки крупные. У основания ствола обязательно наличие небольшого «наплыва» – это место прививки. Только таким образом обеспечивается сохранение характерных сортовых признаков. Наилучшую приживаемость демонстрируют двухлетние деревца. Их минимальная высота — 65–70 см. Обязательно наличие нескольких боковых ветвей. Приобретают любые саженцы только у надёжных поставщиков с хорошей репутацией.
К выбору саженца абрикоса нужно подойти со всей ответственностью, это залог будущего урожая
Так как абрикос Краснощёкий обитает преимущественно в тёплых южных регионах, время высадки определяется исходя из личных предпочтений садовода. Большинство из них практикует осеннюю посадку. Во-первых, тогда в питомниках растения представлены в заметно более широком ассортименте, соответственно, намного проще приобрести саженец требуемого сорта и надлежащего качества. Во-вторых, практика свидетельствует, что высаженные под зиму плодовые деревья затем проявляют лучший иммунитет и стойкость к неблагоприятным капризам погоды.
Абрикос Краснощёкий самоплоден. Однако продолжительная практика его культивирования свидетельствует, что наличие неподалёку ещё нескольких деревьев хорошо влияет на урожайность и вкус плодов. Если сажаются сразу два-три экземпляра, нужно учесть, что корневая система у деревьев этого сорта уходит не только глубоко в почву, в диаметре она заметно превышает крону. Поэтому между ними оставляют не менее 4–5 м. А вообще, по общему правилу минимально возможное расстояние между абрикосами — половина суммы диаметров крон взрослых деревьев. Можно немного сэкономить место, если размещать их в шахматном порядке.
При высадке одновременно нескольких саженцев абрикоса Краснощёкий каждому дереву нужно обеспечить достаточную площадь для питания
Зима на юге России наступает в полном или почти полном соответствии с календарём. На адаптацию к новым условиям обитания у саженца Краснощёкого уйдёт минимум 7–8 недель. Соответственно, наиболее благоприятное время для высадки — с первых чисел сентября до середины октября. Разумеется, никто не запрещает делать это и весной. Саженцы можно переносить на грядку с середины апреля до конца мая.
Яму для осенней высадки Краснощёкого готовят загодя, минимум за 2–3 недели. А если процедуру решено отложить до весны, всю подготовку проводят с осени. Корневая система у деревьев этого сорта довольно мощная, именно за счёт того, что они могут вытягивать влагу из глубинных слоёв почвы, обеспечивается неплохая засухоустойчивость. Поэтому её глубина составляет не менее 80 см. В диаметре достаточно 50–60 см.
На дне посадочной ямы для абрикоса Краснощёкий обязателен дренаж, чтобы у корней не застаивалась влага
Избежать застоя воды у корней поможет дренаж. Наиболее распространённый вариант — керамзит, но не хуже с этой задачей справится галька, щебень, кирпичная крошка, мелкие глиняные черепки. Самая плодородная почва — верхние 15–20 см. Извлекая из ямы, этот грунт ссыпают отдельно. Затем его нужно смешать с перегноем или перепревшим компостом (1,5–2 ведра), и внести азотные (30–40 г), калийные (25–30 г) и фосфорные удобрения (50–70 г). Если используется одно комплексное средство (Азофоска, Диаммофоска, Нитрофоска), норма составляет 120–150 г. Для приверженцев натурального сельского хозяйства неплохой альтернативой будет просеянная древесная зола (около 3 л).
Перегной — эффективное средство для повышения плодородности почвы
Полученной смесью заполняют примерно треть объёма ямы, создавая на дне некое подобие холмика. Затем до высадки её закрывают материалом, через который не просочится вода, чтобы питательные вещества не размыло дождями.
Смесь на дне посадочной ямы на несколько лет обеспечит абрикос питательными веществами
Непосредственно высадка Краснощёкого на постоянное место ничего особенно сложного собой не представляет. Процедуру в состоянии провести даже не слишком опытный садовод. Но лучше все же приступать к ней вдвоём — просто так удобнее.
- Посадочную яму открывают, в холмик почвы на дне, чуть в стороне от центра, втыкают опору для саженца — деревянный колышек. По высоте он должен на 20–30 см превосходить растение (с учётом глубины ямы). Затем грунт увлажняют, расходуя 30–40 л воды.
- Если корневая система саженца открыта, её на 20–25 часов погружают в подогретую до 30–35°С мягкую отстоявшуюся воду. Для защиты от грибковых заболеваний в неё добавляют перманганат калия на кончике ножа или любой фунгицид биологического происхождения (дозировка определяется исходя из указаний производителя в инструкции). Также положительно на иммунитете растения сказываются биостимуляторы. Они же облегчают ему адаптацию к новой среде обитания. Подойдут как покупные препараты (Эмистим-М, Корневин, гумат натрия или калия, Гетероауксин), так и народные средства (сок алоэ, пищевая сода, жидкий мёд, таблетки янтарной кислоты). Абрикосы в контейнерах достаточно примерно за полчаса до высадки обильно полить.
- Корни осматривают, острым продезинфицированным ножом срезают участки отмерших или повреждённых тканей. Здоровые просто укорачивают на несколько сантиметров. Затем их погружают в смесь порошковой глины и свежего навоза. Её разводят водой до густой кремообразной консистенции. После процедуры масса пару часов сохнет на открытом воздухе.
- Деревце размещают на холмике так, чтобы корни шли по его «склонам» вниз. Вверх и в стороны они торчать не должны. Яму начинают постепенно заполнять, понемногу засыпая субстрат. Во избежание появления воздушных карманов его периодически осторожно утрамбовывают, а дерево встряхивают, придерживая за ствол. Положение корневой шейки контролируется с таким расчётом, чтобы, когда яма заполнится, она оказалась в 4–5 см над уровнем почвы. Единственное исключение — высадка абрикоса в песчаный субстрат. Тогда её нужно заглубить на 3–4 см.
- Грунт ещё раз утрамбовывают, на расстоянии около полуметра от ствола сооружают невысокий земляной валик. Почву увлажняют, расходуя 20–30 л воды. Примерно через полчаса почву в образовавшемся круге можно будет замульчировать перегноем, торфяной крошкой, палой листвой или свежескошенной травой.
- Дерево аккуратно, но надёжно подвязывают к колышку. Имеющиеся боковые побеги обрезают полностью, центральный — укорачивают где-то на треть.
В том, чтобы высадить саженец абрикоса в грунт, нет совершенно ничего сложного
Место для абрикоса Краснощёкий желательно выбрать сразу и навсегда. Взрослые деревья можно извлечь из почвы только с помощью экскаватора, скорее всего, причинив им при этом необратимые повреждения. Пересаживают только растения в возрасте 3–4 лет. Процедуру проводят ранней весной, пока ещё не раскрылись листовые почки. Дерево извлекают из почвы, стараясь причинять минимальные повреждения корням и вообще земляному кому. В новую посадочную яму вносят все необходимые удобрения, увеличивая норму в 1,5 раза. Растение обильно поливают. Скелетные ветви укорачивают примерно на четверть.
Видео: высадка в грунт саженца абрикоса
Нюансы ухода за культурой
С уходом за абрикосом Краснощёкий справится даже садовод, не имеющий богатого опыта культивирования плодовых деревьев. По сравнению с иными сортами этот гораздо менее капризен. Ему потребуется только полив, подкормка, минимальная обрезка и подготовка к зиме. Разумеется, не стоит пренебрегать и поддержанием приствольного круга в чистоте. Здесь необходимо рыхление и прополка. Основную трудность представляет профилактика и борьба с болезнетворными грибками.
Полив
Засухоустойчивость у Краснощёкого по сравнению с иными сортами очень неплохая, но есть периоды, когда и ему жизненно необходима влага. Это время активного наращивания зелёной массы весной, формирования плодовых завязей и вызревания абрикосов (они достигают размера грецкого ореха). Норма расхода воды зависит от возраста растения. Саженцам в возрасте 3–4 года достаточно 10–15 л/м² приствольного круга за раз, затем деревьям требуется уже 40–45 л/м². В первый год после весенней высадки почву увлажняют еженедельно, а если на улице стоит жара, вообще раз в 3–4 дня.
Чаще всего абрикосовое дерево поливают по кольцевым бороздам, последняя из которых примерно совпадает по диаметру с кроной
Ещё одно необходимое мероприятие — влагозарядковый полив. Он помогает Краснощёкому надлежащим образом подготовиться к зимовке. Проводят его в последних числах октября, только в том случае, если осень выдаётся тёплой и засушливой. На взрослое растение расходуют 70–80 л воды.
Многие болезнетворные грибки передаются именно с каплями воды. Поэтому дождевание и орошение кроны из шланга для Краснощёкого лучше не практиковать. Самые подходящие методы полива — по кольцевым бороздам или междурядьям.
Возбудители многих заболеваний передаются с каплями воды, поэтому абрикос Краснощёкий лучше не поливать дождеванием
Закономерным итогом регулярного переувлажнения почвы, скорее всего, станет развитие гнили корней. Тоже негативно Краснощёкий реагирует на чередование периодов длительной засухи с редким, но очень обильным орошением почвы — плоды трескаются, массово опадают.
Молодые саженцы абрикоса Краснощёкий нуждаются в гораздо более частом поливе, чем взрослые деревья
Внесение удобрений
На подкормки Краснощёкий отзывается с благодарностью. Но здесь очень важно соблюдать рекомендованные пропорции. То, что для иных плодовых деревьев — норма, для абрикоса явный перебор. Можно даже причинить растению необратимый вред.
Поскольку питательные вещества в достаточном на ближайшие пару лет количестве вносятся при подготовке ямы, подкормки Краснощёкого возобновляют только на третий год пребывания саженца на участке. В начале апреля для поддержания уровня плодородности субстрата каждые 2–3 года по приствольному кругу рассыпают перегной или перепревший компост (5–7 л/м²), одновременно разрыхляя почву. По достижении 10-летнего возраста норму увеличивают до 12–15 л/м². Через 1,5–2 недели, чтобы стимулировать «пробуждение» дерева и активное наращивание зелёной массы, вносят минеральные азотсодержащие удобрения, например, карбамид. Рекомендуемую дозу (10–15 г/м²) можно распределить единоразово или разбить на 2–3 приёма. Последний — перед тем как раскроются бутоны.
Азотсодержащие удобрения в нужных дозах помогают растению быстрее начать наращивать зелёную массу, но их избыток очень вреден для абрикоса
Затем азот абрикосу не нужен. Более того, даже нежелателен. Его избыток плохо влияет на и так далёкий от идеального у этого сорта иммунитет. Иные возможные негативные последствия — камедетечение, снижение урожайности, нарушение нормального течения процесса подготовки к зиме.
Вызревающим плодам жизненно необходим фосфор, а ещё больше — калий. К дефициту последнего Краснощёкий чрезвычайно чувствителен. Поэтому до сбора фруктов проводят ещё две подкормки. Сразу после того как опадут лепестки цветов, можно использовать настой свежего коровьего навоза, птичьего помёта, одуванчиковых или крапивных листьев с добавлением двух столовых ложек суперфосфата и сульфата калия на ведро раствора. А примерно за 4–4,5 недели до сбора фруктов — любое комплексное удобрение для плодовых деревьев. Или наоборот.
Абрикос Краснощёкий можно подкармливать любым универсальным удобрением для плодовых деревьев
Последняя подкормка Краснощёкого осуществляется по истечении месяца после окончания плодоношения — на стыке лета и осени. Для нормальной подготовки к зимовке растению опять-таки нужен калий и фосфор. Природным их источником является древесная зола. Существуют и специальные удобрения без содержания азота (АВА, Осень). Подкормку вносят и в сухом виде, и как раствор. Это определяется тем, насколько часто в указанное время идут дожди.
Древесная зола обеспечит абрикосы калием и фосфором в достаточном количестве на зиму
Видео: рекомендации по уходу за абрикосовым деревом
Обрезка
Крона у Краснощёкого довольно редкая, правильную конфигурацию принимает с минимальной помощью садовода. Поэтому от него потребуется только ограничить рост дерева на более удобной для ухода высоте (как правило, около 3 м) и регулярно уделять внимание санитарной обрезке.
Но все же иногда природе требуется немного помочь. Оптимальный вариант для Краснощёкого — разреженно-ярусная крона. В завершённом виде она состоит из 3–4 ярусов по 5–6 скелетных ветвей в каждом с интервалом 30–40 см в высоту. На каждом скелетном побеге оставляют по столько же веточек второго и третьего порядка. Формируют ярусы постепенно, с разницей в год. Одновременно со вторым на первом появляются ветви второго порядка и так далее. Задача садовода — выбрать наиболее удачно расположенные скелетные побеги, а затем ветви, которые и будут плодоносить. Первые должны быть мощными, ровными, располагаться под не слишком острым углом по отношению к стволу. Остальные — те, что направлены вверх, а не вниз и в стороны.
Разреженно-ярусная крона — самый простой вариант для абрикоса Краснощёкий
Ещё одна необходимая процедура — нормирование урожая. Краснощёкий формирует намного больше плодов, чем в состоянии «прокормить» дерево. При этом на землю он «излишки» не сбрасывает. После того как абрикосы достигнут примерно размеров ногтя, нужно будет убрать наименее удачно расположенные — те, что скрыты в глубине кроны.
Плоды абрикоса Краснощёкий буквально облепляют ветви, урожай обязательно нуждается в нормировании
Санитарную обрезку проводят ранней весной и поздней осенью. В обоих случаях — обязательно при плюсовой температуре. Весной обязательно нужно успеть до того, как распустятся листовые почки. Осенью дерево должно лишиться всей листвы. Избавляются от всех не переживших зимние холода, сломавшихся под тяжестью снега и наледи, повреждённых насекомыми веток. Также срезают те, что из-за неудачного расположения переплетаются с другими, загущая крону, направлены вниз или вглубь неё. Ствол до первого уровня скелетных ветвей очищают от любой поросли.
Любой инструмент для обрезки абрикосового дерева обязательно затачивается и дезинфицируется
Дерево в течение лета регулярно осматривают. Все заражённые болезнетворными грибками побеги, листья, плодовые завязи немедленно удаляют. Их нужно будет как можно быстрее сжечь. Чтобы минимизировать риск заражения, любую обрезку выполняют только с помощью остро заточенных и продезинфицированных инструментов. А все нанесённые дереву «раны» промывают 2%-м медным купоросом и герметично закрывают садовым варом. Или хотя бы парой слоёв масляной краски.
Видео: советы по обрезке абрикоса
Подготовка абрикоса к зимовке
Морозостойкость — один из основных недостатков Краснощёкого. Поэтому даже в тёплых регионах с субтропическим климатом лучше подстраховаться.
Даже если вы решили отказаться от укрытия на зиму, приствольный круг осенью нужно будет тщательно очистить от опавших листьев и плодов, обломков веток и так далее. Затем его рыхлят и заново засыпают мульчей. Толщина слоя — не менее 10–12 см. У ствола его доводят до 25–30 см.
Мульча защищает корни от вымерзания
Сам ствол и нижнюю часть скелетных ветвей предварительно нужно покрыть специальным магазинным или самостоятельно приготовленным составом на основе гашёной извести. Затем, чтобы защитить дерево от грызунов, его основание оборачивают несколькими слоями любого пропускающего воздух материала, перекладывая его хвойными ветками.
Состав для побелки плодовых деревьев нетрудно приготовить самостоятельно, он состоит из воды, гашёной извести, порошковой глины, медного купороса и канцелярского клея
Молодые саженцы в возрасте 2–3 лет страдают от мороза ещё больше, чем взрослые деревья, поэтому для них сооружают укрытие. Если позволяют габариты деревца, побеги связывают, сверху надевают картонную коробку, набивая её опилками, стружкой, мелко нарванной газетной бумагой. Вокруг остальных абрикосов сооружают некое подобие шалаша — каркас из реек, обтянутый несколькими слоями мешковины, лутрасила, спанбонда.
Молодые саженцы абрикоса, если позволяют их габариты, на зиму желательно укрыть целиком
Видео: правильная подготовка плодовых деревьев к зиме
Болезни: борьба и профилактические меры
Достаточно низкий иммунитет – «ахиллесова пята» абрикоса Краснощёкий. Поэтому профилактике заболеваний и борьбе с ними время придётся уделять регулярно. Грибки не переносят соединений меди, поэтому, если заражения избежать всё-таки не удалось, для борьбы с ними применяют любые фунгициды, желательно биологического происхождения.
Монилиоз
Листва на побегах чернеет, как будто обгоревшая или вымерзшая. На коре появляются мелкие серовато-бежевые «бородавки». Постепенно поражённые побеги меняют цвет на буро-коричневый и засыхают. Плоды покрываются шершавыми чёрно-серыми пятнами, массово опадают, не успев дозреть.
Грибок, вызывающий монилиоз, проникает в ткани через трещины и иные механические повреждения в коре, успешно зимует в растительном мусоре
Развивается заболевание достаточно быстро, буквально за 4–7 дней. Поэтому при появлении первых симптомов борьба с ним уже не спасёт от потери значительной части урожая. Для профилактики листовые почки в фазе «зелёного конуса» и плодовые завязи после опадания цветов обрабатывают раствором любого фунгицида. Нужно будет опрыскать и почву в приствольном круге. Подойдёт, например, Ровраль, Гамаир, Абига-Пик. Через 3–4 недели урожая используют Скор, Топсин-М. Можно применять и препараты, проверенные временем и многими поколениями садоводов — хлорокись меди, бордоская жидкость, медный купорос.
Видео: способы борьбы с монилиозом косточковых
Бурая пятнистость (филлостиктоз)
Характерные симптомы на абрикосовых деревьях проявляются, как правило, в начале июня. Сначала это почти незаметные расплывчатые пятна желтоватого цвета на листьях. Затем они увеличиваются в размерах, занимая половину листовой пластины и более, меняют цвет на буро-коричневый. Поражённые ткани постепенно засыхают, по краю появляется ярко-жёлтая кайма. Листья опадают. На плодах тоже появляются коричневатые пятна. Их поверхность растрескивается, мякоть под ними присыхает к косточке. Абрикосы деформируются и осыпаются. Ближе к концу лета формируются и споры грибка — порошкообразный чёрный налёт, напоминающий сажу, на изнанке листьев.
Заражение бурой пятнистостью провоцирует листопад абрикосового дерева на 2–2,5 месяца раньше, чем предусмотрено природой
Для профилактики заболевания деревья с полностью раскрывшимися листьями опрыскивают Каптаном, Цинебом. Обработку повторяют ещё дважды с интервалом 12–15 дней, а затем — примерно через месяц после сбора урожая. Весной, если в прошлом году дерево сильно пострадало, листовые почки, когда они приобретут малиновый оттенок, обрабатывают 3%-й бордоской жидкостью.
Опыт садоводов свидетельствует, что наиболее сильно от филлостиктоза страдают уже взрослые листья. А вот молодые, только что раскрывшиеся грибок почему-то обходит стороной.
Дырчатая пятнистость (клястероспориоз)
Заболевание поражает все части дерева, но наиболее явно проявляется на листьях. На них возникают мелкие округлые ржаво-коричневые пятна с ярко-малиновой каймой. Поражённые ткани отмирают, образуются дыры. На ветвях возникают красновато-оранжевые вдавленные «язвы» с чёрно-коричневой окантовкой. Их поверхность трескается, из трещин сочится камедь. Плоды поражаются в последнюю очередь. На кожице тоже появляется нечто, похожее на красновато-коричневые «язвы». Постепенно они разрастаются, превращаясь в «бородавки», затвердевают и отпадают, оставляя ямку, из которой сочится камедь.
Клястероспориоз — одно из наиболее опасных заболеваний для косточковых
Для профилактики развития заболевания в раствор для побелки деревьев обязательно добавляют медный или железный купорос (2–3 г/л). За 1,5–2 недели до цветения и с таким же интервалом после него абрикосы обрабатывают раствором Хоруса, Сигнума, Скора.
Отзывы садоводов
Абрикос Краснощёкий. Дерево сильнорослое, с округло-раскидистой кроной. Плоды средних размеров (40–52 г), округло-плосковатые, яйцевидные, золотисто-оранжевые с красным румянцем. Кожица бархатисто опушённая, довольно тонкая, но плотная. Мякоть светло-оранжевая, с кисло-сладким характерным абрикосовым ароматом. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Сорт скороплодный (3–4 года), плодоношение 20–23 июля. Урожайность ежегодная.
Захотелось посадить ранний абрикос, дело было в середине мая. На рынке продавались уже остатки, так что вместо раннего предложили мне Краснощёкий, как среднеранний, саженец не очень хорошего качества. Два года я его приводил в чувство, на третий выдал два красивых плода. Но увы, доспел в конце июля. После этого саженцы беру только в питомниках, свежевыкопанные. Сорт хороший — не болеет, урожайный (на пятый год собрал ведро плодов), вяжется, как облепиха, но абрикосы некрупные. Без обработок не болеет, тля не ест, по крайней мере, у меня. Посадил и забыл. Но вот пришлось привить в крону Мелитопольский ранний, чтобы есть ранние абрикосы.
Проще всего отличить плоды сорта Краснощёкий от сорта Сын Краснощёкого по ядру косточки. У Краснощёкого оно сладкое, а у Сына Краснощёкого — горькое.
Поспел абрикос Краснощёкий. Очень сладкий, но плохо лежит и неравномерно созревает.
У меня на юге в саду два дерева сорта Краснощёкий за шесть лет вымахали метра в четыре, но при этом ни разу не цвели. Я их взял и выкорчевал. Чего они будут место занимать? А у соседа дереву Краснощёкого уже девять лет. Дерево огромное вымахало, но ни разу абрикосов на нём не было. Лишь в прошлом году оно дало урожай, но его так монилиоз в гору загнал, что его и убрать-то толком не удалось. А у вас климат гораздо суровее. Наверное, Краснощёкому у вас не быть.
Краснощёкий у меня в прошлом году дал хороший урожай. В этом — подморожены сильно плодовые почки, но сам цел. Этот Краснощёкий на втором году жизни вымерзал по уровень снега, но после обрезки (может, выживет) дал прирост более 2 м, а через два года плодоносил.
К сожалению, после четырёх лет непрерывной борьбы не за урожай, а просто за выживание абрикос Краснощёкий был уничтожен. Хотя, в общем-то, уже и абрикоса не было после зимы — только сухие обмороженные ветки, да молодые листочки кое-где. До этого даже в тёплые зимы исправно успевал обмерзать, кончики всех веток — без исключения, потом поздно, ближе к середине июня, начинали распускаться листочки, к концу лета он наращивал зелёную массу, причём очень медленно и немного. Я попытала местных агрономов, какие есть перспективы, мне сказали — никаких. Причём покупала на ярмарке, приезжал какой-то питомник, где мне сказали, что этот именно сорт районирован для Петербургского региона. А местные в питомнике посмеялись над моей доверчивостью.
Абрикос Краснощёкий посажен прутиком в 2011 году, в 2013 году пару килограммов плодов дал попробовать. Очень даже ничего: вкусно, ароматно. Высота — примерно 1,7 м. В посадочную яму — песок, мелкий щебень, перепревший навоз и золы «на глазок». И ещё всякого-разного, чего не жалко…
Краснощёкий и Сын Краснощёкого у меня росли хорошо, но абрикосов было совсем мало. Как раз заморозки на время цветения попадали, очень красивые, яркие, но… Так и убрали.
Абрикос Краснощёкий до сих пор считается одним из лучших среднеспелых сортов. Но в России его культивирование без ежегодного риска гибели дерева возможно только в условиях мягкого климата Причерноморья и иных регионов с аналогичными условиями. Сорт ценится за некапризность в уходе, отменные вкусовые качества и презентабельный вид, универсальность назначения плодов. Он проверен временем, о его достоинствах и недостатках известно заранее. Это отличный вариант для садовода с не слишком большим опытом.
